Формирование томатов в открытом грунте: секреты повышения урожайности

Как прищипывать саженцы

В теплице посажена рассада томатов, они политы и в них нет сорняков. Вам кажется, что этого достаточно для большого урожая? На самом деле, нет. В момент развития саженца, нужно вмешаться в этот процесс, чтобы результатом такого вмешательства стал богатый урожай. В теплице рассада выращивается для того, чтобы получать крупные и правильно сформированные плоды, а значит, садовод обязан приложить все усилия для достижения поставленной цели.

Прищипывать саженцы, значит отрывать или же ножницами отрезать новые побеги над верхним листом. Таким образом, мы перенаправляем энергию на образование плода. Отрывать пасынки у томатов необходимо в утреннее время, так они лучше отламываются, причем вбок, чтобы не заразить рассаду. Листья, которые вырастают у самой почвы – отрываются – производим профилактику различного рода заболеваний помидоров.

Ствол у корня должен быть сухим, свет попадать на саженец, сколько бы дней ему не было, он нуждается в циркуляции воздуха. Нужно помнить, что срезать цветы на стволе саженца нельзя, потому как там формируется плод. Формировать куст нужно обязательно, чтобы урожай был крупным и многочисленным.

Когда рассада прищипана, прорвана от сорняков – урожай будет сочным

Формировать правильно кусты несложно, этому нужно уделить внимание, чтобы добиться желаемого результата. Не забывайте, что в теплице ваши растения нуждаются в тщательном уходе

Обеспечивая саженцам всё необходимые меры защиты и ухода, вы получаете богатый урожай. Нужно помнить, чтобы быть опытным садоводом, вы должны уделять растениям много времени и сил.

11,00

TeplicaInfo.ru

• Какие сорта помидоров лучше сажать в теплицах
• Как правильно сажать помидоров в теплице
• Зимние сорта помидоров для теплиц
• Высадка рассады помидоров в теплице
• Как вырастить хороший урожай помидоров в теплице
• Желтые пятна на листьях помидоров в теплице
• Сорта помидоров для теплиц с фото
• Как вырастить большой урожай помидоров в теплице
• Помидоров выращивание в теплицы
• Посев рассады помидоров в теплицу
• Посадка рассады помидоров в теплицу
• Подкормка помидоров в теплице
• Лучшие сорта помидоров для теплиц
• Правильная посадка помидоров в теплице
• Сроки посадки помидоров в теплицах
• Сорта помидоров для теплицы

Формирование томатов в открытом грунте

При выборе схемы формирования помидоров в открытом грунте нужно учитывать климатические особенности региона произрастания, тип куста, сорт, степень ветвления. Самый простой способ пасынкования — в один ствол.

Когда нужно приступать к процедуре

Томаты, выращиваемые в открытом грунте, начинают пасынковать одновременно с началом цветения первой кисти, заканчивают формировку осенью.

Важно успеть удалить побеги, пока они не достигли длины 5 см, лучше в фазе одного листа. Переросшие пасынки нельзя отламывать, их нужно аккуратно отрезать стерильным секатором, максимально сохраняя целостность ствола и черешка листа.. К работе лучше приступать в утренние часы: побеги в это время содержат много влаги, они очень хрупкие, раны на солнце затягиваются быстрее

К работе лучше приступать в утренние часы: побеги в это время содержат много влаги, они очень хрупкие, раны на солнце затягиваются быстрее.

Осматривать кусты и удалять излишние побеги необходимо с периодичностью 1 раз в 7-12 дней, иначе процедура пасынкования будет намного травматичнее для растений.

Описание процесса

Чтобы сформировать томатные кусты по классическому варианту, в один ствол, нужно все внимание уделить основному стеблю, который будет активно расти и плодоносить:

• вечером, накануне пасынкования, помидоры обильно поливают;
• отростки обламывают либо обрезают острым стерильным инструментом постепенно, для недопущения остановки роста куста;
• если для формирования используется секатор, при переходе к каждому следующему растению, его нужно обмакивать в слабый раствор марганца для дезинфекции;
• боковые побеги отличают по наличию листьев и отсутствию соцветий;
• в первую очередь убирают пасынки, длиной до 4-5 см;
• оставляют один центральный ствол с 7-10 цветоносами, удаляя все боковые отростки;
• при пасынковании оставляют пенек, длиной не меньше 1,8 см для предотвращения появления новых отростков на этом месте;
• параллельно убирают листву, соприкасающуюся с землей. За 1 процедуру снимают не более 2-3 листьев;
• после завершения формирования, томаты поливают и подкармливают;
• дополнительно фиксируют длинный побег к вертикальным опорам, иногда загибая его для обратного роста;
• с наступлением осени прищипывают макушку, оставляя выше грозди с помидорами 2-3 листа без цветов.

Основные правила формирования помидоров

Попадая в комфортные условия теплицы, рассада помидоров продолжает развивать корневую систему и активно наращивает боковые побеги. Куст пытается увеличить надземную часть для проведения процесса фотосинтеза. Чтобы не получить в теплице огромное помидорное дерево с мелкими и, как правило, невкусными плодами, необходима грамотная и главное своевременная обрезка листьев и побегов.

Правила пасынкования и нормирования

Боковые побеги, образующиеся в листовых пазухах, называют пасынками, поскольку образуются они на основном стволе растения. Если позволить им продолжить рост, у куста будет множество стволов.

Корневая система не справится с таким объемом надземной части, и это негативно отразится на плодообразовании. Растению придется выбирать, куда направлять свои силы – на цветение или на питание листвы. Ему проще и выгоднее подпитать листья, поэтому цветов и завязи будет немного.

Помидоры в теплице формируют в 1, 2 или 3 стебля:

1. В 1 стебель принято формировать индетерминантые сорта помидоров. Но я чаще оставляю побег над первой цветочной кистью. Получается двухстеблевое растение, и оно способно дать большее количество плодов. Остальные пасынки срезаю.
2. Детерминантные среднепоздние сорта формирую в 3 стебля: оставляют 2 нижних пасынка. После образования на них первой цветочной кисти укорачиваю оставленные пасынки, оставляя по 1 листу.
3. Среднеранние сорта формирую с переводом точки роста на боковой побег. Оставляю нижний пасынок, и когда появляется второй побег, оставляю на нем по 2 – 3 плодовые кисти. Верхушки после них отсекаю, оставляя по 1 листу над завязями. Это помогает избежать вершкования главного стебля и получить еще несколько соцветий.

Дополнительные побеги можно сформировать над первым соцветием. Пасынки на основном и дополнительном стебле оставлять нельзя. Пропущенные или повторно сформировавшиеся в тех же пазухах листьев пасынки будут тормозить плодообразование, отнимая у куста питательные вещества.

Детерминантные сорта в теплице плодоносят долго, не меньше 5 месяцев. Поэтому есть еще одна схема формирования. Нужно оставить запасной росток наверху под вторым соцветием. Когда стебель остановится в росте, то пасынок продолжит рост, а кисти опустятся вниз.

Такая схема позволит увеличить рост куста. Когда на пасынке образуются пять кистей, удалите ему верхние два узла для вызревания плодов. Помните о резервном пасынке: он сможет увеличить рост помидорного куста.

Особенности формирования супердетерминантных сортов

Супердетерминантные томаты – это низкорослые сорта, формирующие не более 3 соцветий на каждом побеге.

Формировать их можно в 2 или 3 стебля, в зависимости от того, что вы хотите получить:

• на 3 стеблях вырастет больше плодов;
• на 2 стеблях – плодов будет меньше, но они получатся более крупными.

Прищипывание верхушек

Процедура прищипывания верхушек необходима для индетерминантных видов помидоров. Она помогает ограничить рост кустов вверх. Эта процедура преследует следующие цели:

Не позволяет кустам вырастать до неимоверных размеров и упираться макушкой в потолок теплицы. Контакт макушки томата с потолком приводит к перегреву растения и ожогу листьев.

Ограничивает количество цветочных кистей, что помогает растению направить силы на формирование завязей. Если макушку не прищипнуть, куст продолжит выпускать новые бутоны. Но все образующиеся цветы за короткое лето не успеют завязать и дорастить плоды. Уже завязавшиеся помидорчики будут расти медленно и созреть до наступления холодов не успеют.

Мнение эксперта
Истомина Карина Богдановна
Агроном, обладающий знаниями и навыками в выращивании овощных культур

Процедуру прищипывания я провожу утром, в солнечную и теплую погоду. Это позволяет поврежденным участкам к вечеру затянуться. После того, как куст даст необходимое количество цветочных кистей, над верхней оставляю 2 листа и отсекаю макушку. Растение после этой процедуры останавливает рост и начинает формировать завязи.

Количество кистей зависит от количества стеблей:

Правила образования главного ствола

Как только формируется первый лишний побег под центральной кистью с соцветиями, нужно не упустить момент и вовремя сорвать. Отросток, длиннее 5 см труднее будет сорвать и можно повредить стебель. Поэтому помидоры нужно регулярно осматривать.

1. Первая формировка проводится спустя 7-10 дней после того, как осуществилась посадка рассады в закрытый грунт. В течение этого времени рассада успевает окрепнуть, укорениться и адаптироваться. Формирование куста помидоров в теплице первый раз предполагает определение основного стебля, на котором находится кисть с соцветиями. Как только побеги вырастут до 5 см, их срывают.
2. Последующее формирование кустов проводится с интервалом в 11 дней. За эти дни новые появившиеся боковые ветки не успеют перерасти. Пасынкование лучше осуществлять в утренние или вечерние часы.
3. Отламывать или срезать боковые ветки нужно не под корень, а оставляя небольшой отросток длиной, примерно 2 см. Это позволит предотвратить повторное образование пасынков.
4. Формирование индетерминантных томатов может проводиться в несколько стеблей.
5. При пасынковании нужно оставлять побеги с крупными, крепкими цветами. Оптимальным вариантом является наличие трех кистей. От побегов, которые образуются в прикорневой зоне, тоже нужно избавляться.

Урожайность, характеристика и описание сорта томата Бычье СердцеЧитать

При формировании томата в один стебель оставляют один центральный ствол, боковые ветки срезают. В результате увеличивается не число плодов, а их масса.

Как нужно формировать томаты в два стебля? Если решено сформировать растение в 2 стебля, то оставляют центральный ствол с соцветиями и стебель, расположенный ближе всего. При формировании в три стебля соответственно оставляется ствол ниже второго. При формировании томатов в два стебля ветки, которые будут образовываться на стеблях, нужно удалять.

Рекомендации по проведению процедуры формирования

Осуществляя формирование детерминантных томатов в нужные сроки и с соблюдением всех технологических нюансов важно позаботиться об определенных нюансах

Для правильной реализации выбранной схемы и грамотной, бережной обработке кустарников, следует ориентироваться на такое советы профессионалов:

• первичное пасынкование совмещается с подвязкой кустиков перед их плодоношением, что поможет укрепить стебель и снизить на него нагрузку;
• боковые побеги, подлежащие удалению не отрезают или срезают, лучше всего провести процедуру обламывания пока они не стали активно развиваться;
• если боковой побег вырос больше чем на 5 см, лучше оставить пенек, на нем уже не вырастут листья, и в пазухе уже появятся новые побеги.

Все процедуры рекомендуется проводить в сухую погоду, перед этим не следует подкармливать или поливать растения.

Сравниваем различные схемы для открытого грунта

Чтобы получить хороший урожай, количество цветочных кистей, на которых завяжутся и созреют плоды, должно быть максимально возможным. Схемы формирования отличаются по количеству стеблей:

• В 1 стебель — плодовые образования должны закладывать вверх, как можно выше. Больше подходит для высокорослых сортов.
• В 2 стебля — для сортов низкорослых и среднерослых, имеющих продолжительную вегетацию;
• В 3 стебля — для сортов низкорослых, с короткими сроками вегетации.

Каждая схема имеет свои преимущества в определенных условиях. Если сформировать в три стебля высокие индетерминантные томаты, корневая система не сможет обеспечить их полноценным питанием в течение длинного периода вегетации. Если же в один стебель, без продолжения, сформировать низкорослый детерминантный сорт, вегетация может закончиться всего 2-3 кистями.

Формирование куста в 1 стебель

1. Когда начинать.

Первое пасынкование проводят в самые ранние сроки через 7-14 дней после посадки. К этому времени растение приживается и начинает интенсивный рост. Для формирования куста в один стебель, все появляющиеся из пазух листьев пасынки нужно удалять. Оптимальный размер побега для выламывания — 3-5 см.

При удалении переросших пасынков, травмируется стебель, увеличивается размер раны, что способствует инфицированию.

1. Как пасынковать.

Обычно пасынки выламывают вручную. Для этого его отклоняют из пазухи в сторону от стебля и нажимают книзу. Процедуру лучше проводить утром, когда побеги содержат больше влаги и очень хрупкие

Переросшие побеги осторожно вырезают продезинфицированным ножом, не повреждая стебель и черешок листа

1. Когда и как прищипывать.

Формируют в один стебель в открытом грунте чаще всего, интедерминантые высокорослые томаты. Они имеют средние и поздние сроки созревания и неограниченный рост вверх. Погодные условия осенью не позволяют созреть всем завязывающимся плодам. Чтобы ускорить созревание, верхушку побега прищипывают. Его проводят через два листа после последний цветочной кисти, оставленной для созревания.

1. Удаление листьев.

Пасынкование проводят по мере отрастания пасынков, а параллельно с этим, обламывают один — два листа ниже плодовой кисти. Большое количество листьев приводит к нерациональному расходованию питательных веществ, создает затенение, ухудшает созревание плодов.

В 2 стебля

1. Когда начинать.

Основу куста в два стебля закладывают в период:

• первого пасынкования;
• на стадии производства рассады (метод ранней прищипки).

1. Как пасынковать.

Чтобы получить куст из двух стеблей:

• На главном стебле, ниже первой цветочной кисти оставляют здоровый побег, уход за которым осуществляют так же, как и за основным. С течением времени они станут равноценными. Другие боковые отростки из пазух листьев удаляют.
• На стадии производства рассады прищипывают точку роста саженца после второго настоящего листа. Тогда в пазухах первого и второго листа отрастут побеги, которые станут равноценными стеблями. Другие побеги на стеблях удаляют.

1. Когда и как прищипывать.

Низкорослым и среднерослым сортам детерминантных томатов, сформированным в два стебля, прищипывание не требуется. Исключение делают в случае неблагоприятных погодных условий или позднем начале вегетации. Высокорослые сорта прищипывают после 5-6 плодовой кисти.

1. Удаление листьев.

Проводят по той же схеме, что и у одностебельных растений — не более двух с каждого стебля в неделю.

Внимание! Листья, пораженные заболеваниями, удаляют в первую очередь.

В 3 стебля

1. Когда начинать.

Второй продуктивный пасынок на главном стебле оставляют по мере отрастания при первом или очередном пасынковании. Пасынок должен быть здоровый, без повреждений.

1. Как пасынковать.

Лучший эффект получают, когда когда пасынки удаляют на начальном этапе их развития, в фазе первого листа. Растение при этом меньше травмируется, а пасынок с хрустом выламывается даже при легком нажатии.

1. Когда и как прищипывать.

Прищипывание точки роста проводят по мере необходимости:

• Если существует угроза, что все кисти не успеют сформироваться, а плоды — созреть.
• Если один из стеблей существенно отстает в развитии. Тратить на него питание нецелесообразно. Его верхушку прищипывают через 2 листа после цветочной кисти.

1. Удаление листьев.

Три стебля вместе образуют широкий куст, поэтому и листьев будет в три раза больше. Чтобы создать благоприятные условия для развития плодов, листья необходимо обламывать регулярно, по общим правилам.

Формирование детерминантных томатов

Растения в этой группе формируют, как правило, тремя способами.

Формирование детерминантных томатов

Первый способ формирования: в 1 стебель

Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл – лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляют только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все – их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.

Второй способ формирования томатов: в 3 стебля

Варинат подходит для теплиц. Для среднепоздних сортов томатов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий томатов, вместо 6 (максимум, который дает один побег) – теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей помидоров оставлять не стоит – помидорки на них все равно не поспеют.

Третий способ формирования томатов: с переводом точки роста на боковой побег

Вариант подходит для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов томатов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен – 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая.

Поэтому мы идем на хитрость – боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него – еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10.

И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя ли оставить один боковой побег – на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. Чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз таки пасынок от пасынка.

Удаление нижних листьев на томатах

Итак, я хочу продлить плодоношение томатов, а значит, они должны быть здоровы, а для этого хорошо проветриваться, чтобы дело не дошло до фитофтороза. В первую очередь, я пасынкую, как было описано выше. И еще одно мероприятие, которое я обязательно выполняю — удаляю нижние листья. Отрезаю ножницами, оставляя пенечек в 1 см

Некоторые отрывают, но это надо делать очень осторожно, т. к

можно поранить куст.

Удалять надо не больше 1-2 листов за раз, и делать это надо не чаще 1 раза в неделю, в солнечную, сухую погоду, чтобы ранки быстро затянулись. Таким образом, у меня со временем томат внизу голый, одни пенечки от листьев и плоды, а вся зелень будет на верху куста.

Только тут надо не перестараться. Для нормального плодоношения кусту требуется по крайней мере 10 больших, развитых листьев. С другой стороны, те листья, что я отрезала, они уже отслужили свое и только забирали бы силы от куста. А что еще хуже — не давали бы кусту как следует проветриваться, там все время было бы влажно. А сухой воздух – залог здоровья куста. Плюс — эти листья служили бы источником постоянной инфекции.

Формирование томата в два ствола.

Рекомендации по формированию разных томатов

Кусты формируются не по собственному усмотрению, а с учетом характеристик высаженных на грядке сортов и их основных параметров.

Чтобы получить сильные и хорошо плодоносящие растения, следует обязательно соблюдать все рекомендации и ориентироваться на правильное проведение процедуры формирования помидор:

детерминантые сорта, они характеризуются низким размещением первого соцветия, и точку роста важно перенести на боковой побег, для укрепления растения;
индетерминантные сорта требуют регулярного проведения пасынкования, оставляя над каждой кистью по несколько листков, и по одному соцветию на пасынке;
супердетерминантные сорта отличаются слабой интенсивностью роста и прищипывать их важно до появления последнего третьего или четвертого соцветия, ограничивающего рост куста.

Учитывая биологические особенности можно правильно провести формирование куста и обеспечить его дальнейший рост и отличное плодоношение с сохранением высокого уровня урожайности.

Удаляйте укустов томатов пасынки

В течение всего периода вегетации у томатов необходимо удалять пасынки. Пасынки развиваются в месте соединения листьев с главным стеблем. Во избежание заражения растений вирусными болезнями пасынки не обрезают, а обламывают пальцами, стараясь не повредить главный побег и листья. Пасынки удаляют сразу же, как только можно ухватить их пальцами.

Столбики от пасынков оставляют высотой 2- 3 см. Пасынкование лучше всего делать утром, когда пасынки легко обламываются.

Отметим, что без пасынкования кусты томатов получаются загущенными, они хуже освещаются и питательные вещества, получаемые от корневой системы, тратятся на рост и развитие пасынков. Вследствие этого формирование и рост плодов на них, как правило, задерживается, урожаи на таких кустах низкие.

Преимущества и недостатки формирования томатов в один стебель

Растения, сформированные в один стебель, имеют ряд преимуществ:

• Посадки хорошо освещены и проветриваются, это создает благоприятные условия для роста и плодоношения. Снижается риск развития заболеваний.
• Свободный доступ для обслуживания растений и сбора урожая.
• Позволяет вырастить более крупные плоды, продлить период вегетации.
• Рационально используется полезная площадь, так как сокращается интервал между растениями.

Способ не эффективен для сортов с ограниченным ростом, если не направить рост растения в боковой побег, а также в низких защитных сооружениях. Требует устройство высокой опоры или шпалеры для подвязки.

Общие правила и схема формирования куста в два стебля

Когда начинать

Распространены два способа выращивания двух стеблей с одной корневой системой:

Наиболее распространен способ, при котором первое пасынкование проводят через 10-14 дней после высадки рассады в грунт.

Растения, высаженные в грунт быстро, акклиматизируются, и у саженца появится первая цветочная кисть. Начинается активный рост побегов. При опоздании с высадкой рассады первая кисть может появиться уже в горшке, тогда пасынкование начинают сразу после приживления рассады.

Здоровый пасынок в пазухе листа ниже цветочной кисти оставляют и ухаживают за ним так же, как за основным стеблем. Со временем оба стебля станут равноценными, и в пазухах листьев будут появляться новые побеги, которые нужно удалять.

Второй способ — это формирование куста еще на стадии производства рассады.

Его называют методом ранней прищипки. Верхушку рассады прищипывают после второго настоящего листа, тогда в пазухе первого и второго листьев появятся равноценные побеги, из которых будут развиваться два ствола. Считается, что этот метод меньше травмирует растение. С другой стороны, на раннем сроке сложно предположить, будут ли эти побеги здоровыми и качественными.

Как пасынковать

Чтобы не нанести растению вред, работы по пасынкованию необходимо проводить с соблюдением некоторых правил:

• Растения должны быть сухими, без росы, чтобы с влагой в ранки не попала инфекция. В связи с этим, растения накануне пасынкования не подкармливают.
• Работу проводят в сухую погоду при умеренной температуре воздуха.
• Лучшее время для пасынкования — утренние часы, когда побеги более сочные и легко ломаются.
• Оптимальный размер побега для удаления — до 5 см. Переросшие пасынки перегружают растения, а при их удалении может травмироваться стебель. Такие побеги нужно вырезать ножом.
• Основной способ пасынкования — это выламывание пасынка вручную. Для этого его отводят в сторону, придерживая пальцами, и с небольшим усилием нажимают к низу. Если растение не подвявшее, пасынок обломается очень легко.
• Чтобы в пазухе листа после удаления одного побега не вырос новый, необходимо при обламывании оставить небольшой пенек, который даст растению сигнал, что место занято.

Внимание! Растения, имеющие признаки заболевания, пасынкуют в последнюю очередь, дезинфицируя после каждого куста нож и руки. Чтобы не допустить перерастания побегов, кусты необходимо осматривать еженедельно

Чтобы не допустить перерастания побегов, кусты необходимо осматривать еженедельно.

Когда и как прищипывать

Следующим мероприятием по формированию куста является прищипывание точки роста. Если куст формировался в два стебля, с которых удалены все побеги, то таких точек две.

Вершкование у некоторых сортов с ограниченным ростом можно не проводить. Все зависит от сроков вегетации, развития растения, места его выращивания и погодных условий.

Прищипывание точки роста способствует мобилизации растения на завязывание плодов и их созревание. Точку роста прищипывают не сразу над цветочной кистью, а через 2-3 листа после нее. Это улучшит фотосинтез растения.

Важно! Прищипывание точки роста проводят после того, как раскроются цветы последнего соцветия

Удаление листьев

Параллельно с обламыванием пасынков проводят удаление листьев ниже плодовых кистей. Одновременно убирают не более 2 здоровых листьев с каждого стебля. Заболевшие листья удаляют в первую очередь.

Как правильно формировать

У индетерминантных сортов урожай формируется весь вегетационный период и завершается только с наступлением неблагоприятных погодных условий или, если не хватает высоты теплицы. При выращивании этих сортов максимально используют основной стебель, удаляя боковые отростки.

Если необходимо укоротить длину стебля, но продлить плодоношение, его переносят на боковой побег и делают его основным.

У детерминантных томатов основной стебель ограничивается незначительным количеством цветочных завязей. Для увеличения их количества оставляют один или несколько побегов, которые ограничивают одной плодовой кистью. По другой схеме, оставляют последний побег перед предполагаемым вершкованием, для продолжения на нем плодоношения.

Специфика формирования индетерминантных томатов

Формирование постоянно растущих растений нужно проводить собственноручно. Лучшим вариантом будет создание одностебельных кустов. Именно этот вариант конфигурации способствует оптимальному питанию всех плодов и обеспечению их достаточным объемом воды.

Правила формирования индетерминантных кустов:

Одностебельное формирование чаще всего предусматривает удаление всех пасынков, оставляют только главный стебель.

Другой метод предусматривает частичное удаление первых пасынков, оставляется по одной плодоносной ветви

Важно оставить пару листочков после кисти, чтобы исключить сбой в циркуляции жидкости.

Необходимо обрывать нижнюю листву под кистями с целью контроля роста и лучшей продуктивности куста
Желательно удалять не более 3-х листьев за одну процедуру, чтобы не навредить растению.

Внимание стоит уделить подвязке, так как стебель индетерминантных помидоров не способен выдержать вес плодов и листвы, развивающихся в течение долгого времени. Как правильно формировать куст, подробно изучить можно в видео, размещенном на этой странице.