Как и когда проводится правильная обрезка черешни и вишни: формирование кроны, санитарная и омолаживающая

Зачем обрезают черешню?

Урожай черешни сильно зависит от ухода, в том числе и от грамотно проведённой обрезки

Некоторые садоводы, высадив саженец плодового дерева, не считают нужным обрезать его, полагая, что природа знает лучше. Это распространённое заблуждение. На деревьях с загущённой неаккуратной кроной плодов существенно меньше, чем на тех, за которыми ухаживают, а вкусовые качества черешни не идут вообще ни в какое сравнение.

Помимо положительного влияния на урожай, обрезка имеет и другие цели:

• Формирование кроны. Ветви срезаются не как попало, а по определённой схеме. Оставшиеся располагаются таким образом, чтобы вызревающим на них плодам доставалось необходимое тепло и солнечный свет.
• Профилактика многих заболеваний, вызываемых грибками и бактериями, борьба с вредными насекомыми. Прорежённая крона продувается ветром насквозь.

Урожай черешни зависит от многих факторов, в том числе и от правильной, своевременной и регулярной обрезки

Какие бывают ветви?

Если вы не хотите лишиться урожая, убрав все ветви, на которых формируются плодовые завязи, нужно знать, какие побеги формируются на черешне и плодоносят ли они. Всего выделяют шесть видов побегов:

• Ростовые. На них формируются исключительно листовые и ростовые почки. Если вы хотите ограничить рост дерева, убирайте их с осени, чтобы весной бутоны и будущие плодовые завязи получили достаточно питательных веществ.
• Смешанные. Самые толстые побеги. На них имеются и листья, и плоды. Они критически важны для плодоношения в следующем сезоне.
• Букетные. Короткие (не более 30 см) тонкие ветви, на которых вызревает до 90% ягод. У молодых деревьев такие веточки являются вспомогательными — на них завязывается множество мелких черешен, большая часть которых быстро осыпается. Первые 4–5 лет их ценность заключается в кучно расположенных ростовых почках. В течение этого времени их срезают, чтобы стимулировать дальнейшее ветвление, затем не трогают.
• Плодовые (они же генеративные). Ещё короче, чем букетные (около 20 см). Вопреки названию, почти не плодоносят. Завязавшиеся черешни практически сразу осыпаются, вызревшие сильно уступают в размерах и вкусовых качествах тем, которые снимают с букетных веток. Срезать их осенью не нужно. Скорее всего, однажды принеся «урожай», они самостоятельно отомрут зимой.
• Волчки. Толстые вертикально растущие ветви, на которых никогда не завязываются плоды. Если дерево сильно пострадало от зимних морозов, следующей осенью не убирайте их. Это неплохая база для того чтобы заново начать формировать крону.
• Летние (или преждевременные). Очень тонкие веточки, формирующиеся в течение сезона из точек роста на смешанных побегах. В этом году плодоношения не будет, до следующего лета они, скорее всего, не доживут.

Схемы обрезки деревьев в черешневом саду

Классическая схема формирования черешни — разреженно-ярусная. На одном дереве остается в итоге 8 ветвей основного скелета, расположенных в три яруса. Нижний ярус состоит из 3-4 основных ветвей, которые должны быть направлены в разные стороны (не допускается нависание веток друг над другом). Второй ярус возвышается над первым на 60 см, а промежутки между ветвями второго яруса составляют до полуметра.

Первый год (обрезка при посадке саженца)

Однолетний саженец черешни, высаженный в сад на постоянное место, уже подлежит обрезке. Для правильного формирования кроны придерживаются определенных правил:

1. В южных регионах России принято оставлять штамб до 60 см, чем дальше на север, тем высота штамба меньше – в северных и черноземных областях дерево черешни формируется на штамбе в 30-40 см.
2. Для проведения обрезки пользуются острым чистым ножом, заранее следует приготовить составы для защиты места среза: масляная краска, садовый вар, специальные защитные мастики. Замазывают срезы для того, чтобы исключить возможность проникновения инфекций через раневые поверхности.

Важно! Следует помнить, что на верхушке годовалого черенка оставляют около 6 почек, из которых впоследствии разовьются скелетные ветви первого яруса.

Первую обрезку принято проводить в весенние месяцы.

Второй год выращивания черешни: правила обрезки двухлетнего саженца

Обрезку двухлетнего дерева проводят весной, при этом важно не затянуть сроки процедуры. Из оставленных в первый год почек развились достаточно сильные ветки, из которых оставляют 3-4 штуки. Остальные ветки вырезаются около ствола, пеньки оставлять не допускается

Оставшиеся ветки должны гармонично располагаться вокруг ствола, не соприкасаясь. Положено срезать ветки первого яруса, оставляя до 50 см длины. Одновременно с обрезкой веток первого яруса, во вторую весну укорачивают основной стебель черешни. От самой верхней ветки 1 яруса отсчитывают 4 почки и производят обрезку верхней части ствола острым ножом. Места среза надёжно замазывают специальными средствами.

Схема обрезки черешни в первые годы

Третий год: весенняя обрезка черешневого дерева

Схема обрезки черешневого дерева в третью весну проводится по следующим правилам: на ветвях первого яруса определяют одну, с самым плохим годовым приростом. Обрезка этой ветви не проводится, а остальные ветви первого порядка усекают до размера самой слабой.

Во втором ярусе формируют скелетные ветви второго порядка, при этом стоит строго следить, чтобы ветви росли наружу и находились примерно на равном расстоянии от ствола.

Совет! Ветви второго порядка укорачивают примерно на 10 см больше, чем ветви черешни 1 яруса.

После подрезки веток, переходят к формированию основного ствола черешни, для чего отступают 50 см от второго яруса и оставляют от 4 до 6 почек, которые дадут начало разветвленным ветвям 3 порядка. Величина будущего урожая зависит от угла направленного роста веток: наибольший урожай собирают с горизонтально расположенных ветвей.

Четвёртый год: обрезка черешни весной

Центральный ствол дерева надлежит обрезать до самого слабого бокового побега, такая операция поможет ограничить рост черешни в высоту. Все боковые побеги обрезают, оставляя не более 80 см на побегах 2 и 3 яруса, ветви первого яруса обрезаются более сильно – оставляют до полуметра длины побегов.

Разновидности формирования кроны черешни

В четвертый год проводят не только обрезку ветвей основного скелета, но и укорачивают сильные побеги на скелетных ветвях. При этом строго следят за направлением роста ветвей – все побеги, направленные внутрь кроны беспощадно удаляются. Удаляют также один из двух перекрещивающихся побегов.

В пятый, шестой и последующие годы обрезку черешни проводят аналогично схеме 4 года, при этом удаляются побеги на скелетных ветвях: слабые, недоразвитые, поломанные, с направлением роста внутрь шатра кроны. Центральный ствол и основные скелетные ветки укорачивают не более полуметра.

Специфика выращивания черешни

В наших широтах черешня является первооткрывательницей фруктового сезона. Отдельные сорта созревают уже весной. Сочные ягоды обладают приятным вкусом, благодаря оптимальному сочетанию кислот и сахаров. Внешний вид, насыщенность вкуса и пищевая ценность плодов может меняться, в зависимости от сорта и климатических условий произрастания.

Черешню необходимо ежегодно обрезать чтобы избежать загущения

Черешня любит свет — это необходимо учитывать при выборе места для посадки. Она требовательно к влажности, но не переносит застой воды. Саженцы хорошо принимаются на легкой, аэрируемой почве.

Дерево неприхотливо в уходе и не требует много удобрений. Более того, их переизбыток может привести к образованию большого количества приростов, которые не успеют вызреть к завершению вегетации и вымерзнут.

Особенность черешни — интенсивный рост побегов. Чтобы сформировать правильную крону и получить хороший урожай, необходимо проводить регулярную обрезку. Основная задача садовода заключается в сдерживании чрезмерного разрастания ветвей и формировании кроны.

Особенности и технология формирования

Смысл такой формировки состоит в получении большего количества ответвлений путём определённого алгоритма обрезки в течение первых трёх лет после высаживания саженца, чтобы в конечном итоге получить куст (чашу) с 8–12 небольшими ответвлениями, которым позволяют потом расти естественным образом. Как правило, черешня даёт урожай с четвёртого года жизни, а в период полноценного плодоношения входит на пятый-шестой год.

В первый год посадки

Во время раскрытия почек молодые деревца обрезают на высоте 30–75 см. Этот показатель зависит от того, на какой высоте планируется сформировать основные мощные ветки, а также — от присутствия почек на главном проводнике. Развивающиеся из почек побеги (как правило, их всего 4) оттягиваются и фиксируются, чтобы получить большие углы расхождения. При должном уходе побеги быстро растут и достигают размера 50–60 см.

Летом такие ветки обрезают на 15 см выше среза основного проводника. Это и есть последняя операция, которую выполняют в первый год роста. Все появившиеся ответвления срезают на том же уровне от поверхности почвы.

К концу лета, побеги второго уровня вырастают до 50–60 см. Осенью вдоль посадок натягивают параллельные шпалеры. К ним крепят ответвления второго яруса для получения, в будущем, равномерного размещения веток и открытой кроны. Побеги остаются привязанными до конца следующей весны.

Двухлетней черешни

Когда новые ответвления вырастут до 50–60 см, на второй год их укорачивают, оставляя 25 см от основания. Эту операцию выполняют весной, в фазе цветения. Если деревья — слаборослые, то лучше дождаться, чтобы ветки достигли нужной длины и только после этого проводить обрезку. В этом случае сохраниться основной принцип укорачивания.

Перед подготовкой к зиме, поздней осенью, ветви третьего порядка вырастают до 60 см. Их уменьшают на той же точке, что и ветви второго яруса — около 25 см от основания. Этот принцип распространяется не на все ответвления: растущие в центре разветвлённой части и центральные горизонтальные ответвления не обрезают.

Совершая укорачивание побегов по вышеописанной схеме, получается крона, подобная кусту. Те ответвления, которые не затрагивались, в ближайшем будущем начнут плодоносить. И их оставляют до поры, пока дерево не вступи в активную фазу плодоношения.

В некоторых случаях, во второй сезон произрастания дереву может потребоваться обрезка нескольких ответвлений для улучшения освещённости кроны. Прежде всего, обрезают сильные горизонтальные ветви.

Трёхлетней черешни

В целом, формирование кроны завершается на втором году вегетации дерева. С третьего года жизни, крона в верхней части начинает загущаться. Поэтому в этот период, приступают к укорачиванию ветвей третьего яруса — оставляют 1-2 крепких нижних ответвления, а остальные — срезают. Аналогичным образом формируют третий уровень, который разнесён от второго на 30–40 см.

Молодые ветки, растущие внутрь, полностью срезают. Оптимальный вариант — все оставшиеся ответвления должны быть направлены вверх и в стороны, образуя с основным стволом угол не больше, чем 45°. В дальнейшем задача садовода состоит только в поддержании разветвлённой части в равновесии и заданных габаритах (не выше 2,5 м).

Формирование черешни кустом на четвёртый год

На четвёртый сезон ствол доводят до уровня молодых каркасных веток, расположенных по бокам кроны. Третий уровень побегов обрезается на 15–20 см ниже верхушки, но в итоге ветви не должны быть длиннее 0,7 м. Если ветви второго уровня оказываются длиннее, обрезка не требуется. Последующие манипуляции, выполняемые весной, состоят из обрезки ветвей, растущих внутрь кроны или вверх под прямым углом.

Казалось бы, метод обрезки не имеет первостепенного значения. Но система KGB позволяет получить в саду красивое, здоровое дерево, урожай с которого будет собирать легко и без потерь.

https://gavrish-agro.ru/news/sovremennye-konstrukcii-nasazhdenij-chereshni/ https://asprus.ru/blog/?s=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20KGB https://fermer.blog/bok/sad/plodovye-derevya/chereshnya/chereshnya-vyraschivanie-i-uhod/obrezka-chereshni/7420-formirovka-po-sisteme-kgb.html

Формирующая обрезка

Её цель – сформировать прочный скелет дерева, равномерно распределить ветви внутри кроны, а также создать благоприятные условия для плодоношения и созревания плодов. Эту обрезку начинают проводить в год посадки.

Для формирования черешни классически используют разреженно-ярусную систему. При таком подходе по окончании формирования в скелете дерева должно быть 6–8 скелетных ветвей. Причём первые 3–4 располагаются в нижнем ярусе. Само собой, ветви первого яруса должны находиться с разных сторон проводника, а не друг над другом. Остальные скелетные ветви формируют выше первого яруса на 60 см и на расстоянии 40–50 см друг от друга. Если же смотреть сверху, то они должны заполнять промежутки между ветвями первого яруса (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение сучьев внутри кроны (вид сверху).

Первая весна

На однолетнем саженце отмеряют высоту штамба, ставят отметку, отсчитывают от неё 4–6 почек и обрезают над верхней. В южных краях принято делать штамб высотой 60 см и выше. На территории же Нечерноземья на штамб лучше оставить только 30–50 см.

Рисунок 2. Обрезка в год посадки.

Вторая весна

Из выросших боковых побегов выбирают 3–4 ветви для формирования первого яруса. Самый нижний побег укорачивают до 50–60 см, а остальные срезают на его уровне. Далее на центральном проводнике от верхней ветки первого яруса отмеряют 60–70 см, отсчитывают 4 почки и обрезают.

Рисунок 3. Обрезка во вторую весну.

Третья весна

В первом ярусе самую нижнюю скелетную ветвь, которая развита хуже всех, оставляем без обрезки, приросты остальных скелетных ветвей обрезаем на её уровне. Сильных конкурентов, расположенных под острым углом к скелетным ветвям, и побеги, растущие внутрь кроны, удаляем. Из сильных же ветвей, направленных наружу кроны, начинаем формировать скелетные ветви второго порядка. Для этой цели подойдут побеги, находящиеся на расстоянии не менее 30 см от центрального проводника. Если ветви второго порядка длиннее побега удлинения скелетной ветви 1-го порядка, то их обрезают так, чтобы они стали короче последнего на 10–15 см.

На центральном проводнике от второго яруса отмеряем 40–50 см, отмечаем, отсчитываем 4–6 почек и обрезаем. Эти почки дадут начало скелетным ветвям первого порядка третьего яруса.

Во втором ярусе выбираем 1–4 ветви и обрезаем их так, чтобы они были короче центрального проводника на 15–20 см.

Рисунок 4. Обрезка в третью весну.

Четвёртая весна

Центральный проводник обрезают над слабым боковым побегом, для того чтобы сократить рост дерева. Сам боковой побег укорачивают до 50 см.

Ветви третьего яруса обрезаем так, чтобы они стали короче центрального проводника на 20 см. Если же боковые ветви такой длины не достигли, то все их и центральный проводник обрезаем на уровне самого слабого нижнего побега третьего яруса.

На втором и третьем ярусе побеги удлинения скелетных ветвей укорачивают до 70–80 см. Если они не достигли такой длины, то их не обрезают. Побеги, растущие на скелетных ветвях вертикально вверх или внутрь кроны, удаляют, боковые, растущие в сторону периферии, – обрезают, оставляя 70 см, или не обрезают, если они короче 70-ти см.

Рисунок 5. Обрезка в четвёртую весну.

Пятая и шестая вёсны

В эти годы обрезка скелетных ветвей проводится по тем же принципам, что и в 4-й год, но гораздо слабее. Удаляют побеги длиной более 50 см, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся. Из более коротких убирают только те, что растут неудобно.

На центральном проводнике и скелетных ветвях удаляют сильные побеги удлинения, переводя их на боковые ветви длиной менее 50 см.

Распространённые ошибки и их исправление

Обрезка черешни очень важна для правильного развития дерева и увеличения урожая. Дальнейшее формирование дерева во многом зависит от точности выполнения процедуры. Иногда начинающие садоводы при удалении ветвей черешни допускают некоторые ошибки:

1. Удаление молодых отростков в пользу старых ветвей. Молодые побеги быстрее развиваются, поэтому лучше всего срезать одну взрослую ветку, чем новые ответвления.
2. Обрезка молодых саженцев на осень. Ещё не совсем окрепшие годовалые черешни нужно формировать весной или летом. Обрезанный в осенний период молодой саженец может не перенести зимние холода.
3. Обработка срезов красками, содержащими растворитель. Для защиты срезов используют только безвредные вещества. Самым безопасным и эффективным, согласно советам опытных садоводов, считается садовый вар.
4. Обрезку черешни осенью начинающие садоводы выполняют при наступлении морозов. Укорачивать ветви на зиму следует в начале осеннего периода, чтобы срезы успели затянуться до холодов.
5. Обрезка тупыми предметами. Укорачивание ветвей неострым ножом может нарушить структуру дерева, что приведёт к усыханию ветки. Также некачественная обрезка способствует проникновению болезнетворных микроорганизмов в места среза. Все процедуры нужно выполнять острым, чистым ножом или секатором.

В отличие от вишни, черешня требовательна к формированию кроны. Удаление веток дерева имеет немало особенностей. Зная, когда и как правильно обрезать черешню, можно добиться богатого урожая с высокими вкусовыми качествами.

Инструменты

Чтобы грамотно провести процедуру обрезки черешни, можно использовать обычные садовые инструменты: секатор для стандартных веток, молодых побегов и садовую пилу для крупных веток, стволов.

Важно, чтобы весь инструментарий был чистым, обеззараженным. Проверьте, чтобы на лезвиях не было ржавчины, так как при попадании на ткани дерева она может вызвать инфицирование

Обязательно продезинфицируйте инструмент перед процедурой — эта мера предупредит заражение черешни.

После процедуры необходимо смазать срезы варом или специальной краской, чтобы предупредить заражение и ускорить заживление.

Основные отличия в обрезке

Принимая во внимание некоторые отличительные особенности черешни, процедура обрезки будет несколько разниться, на разных этапах роста и развития дерева. Рекомендуем почитать об особенностях ухода за черешней.

Рекомендуем почитать об особенностях ухода за черешней.

Обрезка молодой черешни

Процесс обрезки молодых деревьев черешни подразумевает, в первую очередь, формирование будущей кроны.

Среди множества различных способов, наибольшей популярностью пользуются следующие методы:

1. По системе Фогель — в 1 год жизни дерева после посадки, саженец укорачивается до 60–70 см, оставляя две верхние почки и удаляя 5-ю и 6-ю почку, расположенные ниже. Следуя такому принципу, из оставшихся почек получатся побеги, угол отхождения которых будет значительно шире. В мае, почки выпустят новые молодые побеги, над каждым из которых устанавливается прищепка — это направит рост в горизонтальное положение. Немного позднее, такие прищепки перемещаются на концы побегов, а далее заменяются небольшими грузиками. В июле, один из верхних побегов (самый сильный) удаляется. На 2 год после посадки, длину центрального проводника укорачивают до 80 см, повторяя всю процедуру прошлого года — 2 верхние почки остаются, 5-6 почек, расположенных ниже, удаляются. На протяжении всей весны направление роста новых побегов контролируется. Почки, расположенных на нижнем ярусе, пустят новые вертикально направленные побеги — их следует прищипнуть над 5-м листом, что несколько приостановит рост. На 3 год проводится формирование третьего яруса — сама процедура остаётся прежней. В случае, если к этому возрасту, высота центрального проводника не превышает 80 см, укорачивать длину не следует. Ветви второго яруса, диаметр которых на 1/3 превышает диаметр ветвей нижнего яруса, укорачиваются до длины около 15 см. В дальнейшем, процедура заключается в постоянном поддерживании сформированной кроны черешни.
2. Испанская чаша — основной целью данной системы является придание дереву черешни меньшую высоту и форму куста, что значительно облегчает различные уходовые мероприятия, сбор урожая и обрезку, в том числе. Чашевидная форма дерева получается путём формирования 10–12 ветвей, которые растут естественным образом. В первый год посадки черешня укорачиваются на высоту около 45 см от земли, а после достижения 3-4 выбранных побегов длины в 60 см, укорачиваются до 30 см. Длину остальных побегов убирают на 3-4 см. Во втором сезоне вегетации, длину вертикальных ветвей понижают до 3 почек — эта процедура повторяется 2 раза в год, в течение 3-х лет. На 4 год длина дерева укорачивается до 2,5 м. В течение следующего года, рост двухлетнего растения вызывается с помощью гормонов роста и применения кольцевых надрезов на почках. Помимо этого, в последующие годы ветви должны находится в согнутом состоянии, для чего, на двухлетнем саженце используется опорная конструкция. В случае, если прирост веток будет составлять менее 15 см, на трёхлетней древесине применяется также омолаживающая процедура. В целом, такая система помогает приблизить плодоношение и является более сбалансированной.

Рекомендуем ознакомиться с формировкой черешни по системе KGB от одного года до четырех лет.

Обрезка плодоносящих деревьев

Период плодоношения начинается уже с 5-6 года жизни черешни, после посадки. Главной целью такого периода становится поддержка выбранной высоты дерева и длины скелетных ветвей, которая не должна превышать 4 м. После первого урожая, проведение формирование кроны прекращается на срок около 5 лет.

В этот период главный упор делается на удаление больных и повреждённых ветвей, а также контроль запущенности кроны. После 5 лет, ягоды заметно помельчают, а сам урожай сместиться к периферии кроны. В это время проводится омолаживающая обрезка (в конце зимы — начале весны).

Знаете ли вы? Первым упоминанием о черешне являются записи греческого писателя Теофраста, который жил в IV веке до нашей эры.

Обрезка старых

После первого периода плодоношения, дерево причисляется к «зрелым», а обрезка проводится несколько иначе:

• крона черешни чиститься от старых и больных веток — того «груза», который не даёт возможности дереву плодоносить;
• удаляемые ветви подрезаются полностью, до основания;
• подрезается также молодая поросль, так как она требует слишком много сил на рост и развитие.

Процедура омоложения иногда требует удаления достаточно крупных ветвей, что может стать причиной камедетечения. Для минимизации травм, обрезку лучше всего проводить в сухую и тёплую погоду.

Когда проводить обрезку вишни: сроки

Культура хорошо отзывается на прореживание в любое время года. Однако опытные садоводы советуют проводить ее в период остановки сокодвижения, то есть осенью или весной.

Летом можно прореживать только взрослые деревья, которые не испытают сильного стресса от подобной процедуры. Саженцы младше трех лет прореживать летом не рекомендуется, так как это может замедлить их рост и начало плодоношения. Зимой тоже можно проводить процедуру, но только не в сильный мороз. Места срезов очень чувствительны к низким температурам и сильному ветру, поэтому, если появилась необходимость проведения процедуры зимой, лучше подождать небольшого потепления.

Обрезка весной: видео для начинающих и схема

Весенняя обрезка играет ключевую роль в формировании кроны и сохранении длительного плодоношения (рисунок 3).

Опытные садоводы советуют начинать работы в апреле в апреле. В этой время почки уже пробудились, но полностью не распустились. Таким образом, будет проще определить подмороженные ветки, но само дерево не испытает стресса от процедуры.

Схема весенней обрезки включает такие этапы:

• Все побеги, растущие вертикально вверх, срезают до основания;
• Удаляют все ветви, загущающие крону, причем срезать их нужно также до основания;
• Побеги, направленные параллельно земле, оставляют, так как именно они приносят больше всего плодов;
• Если длина побега составляет не более 30 см, их оставляют, но лишь в том случае, если они не загущают крону;
• Центральный побег также укорачивают: он должен возвышаться над остальными ветками не более, чем на 20 см.

Рисунок 3. Схема весеннего прореживания

Эти правила касаются обычных сортов. Войлочную вишню обрезают более тщательно. В первый год после посадки саженец укорачивают до 50 см, а на второй год удаляют примерно четверть боковых побегов. Особенность войлочных сортов в том, что они сильно снижают плодоношение при загущенной кроне. Поэтому на дереве оставляют только самые сильные побеги, ежегодно укорачивая их на 10 см.

Из видео вы узнаете, как правильно проводить весеннюю обрезку.

Обрезка осенью

Весенняя обрезка помогает дереву быстрее выйти из состояния зимнего покоя. Осенняя напротив, помогает культуре быстрее подготовиться к зиме.

Сроки осеннего прореживания напрямую зависят от климата и региона. В южных областях удалять ветки можно до ноября, тогда как в северных эти процедуры рекомендуется завершить уже в сентябре. Процедура не рекомендована только для молодых саженцев, которые только недавно пересадили на постоянное место. Удаление веток ослабит дерево, и оно может не перенести зиму.

Схема осенней обрезки выглядит так (рисунок 4):

1. Сначала удаляют все ветки, которые мешают развиваться остальным побегам. Оставляют только скелетные ветви, формирующие крону.
2. Мелкие и тонкие побеги оставляют, так как их лучше удалять весной.
3. Убирают все побеги, которые отходят от ствола под острым углом.

Рисунок 4. Рекомендации по осеннему прореживанию

Все места срезов обязательно замазывают садовым варом, чтобы они быстрее затянулись

Обрезая дерево осенью, важно не пропустить момент, когда движение сока уже замедлилось, но ночные заморозки еще не наступили. Если укороченные побеги подмерзнут ночью, ветка начнет сохнуть, а само дерево может заболеть

Летняя обрезка

Летнюю обрезку можно назвать вспомогательной, а не основной (рисунок 5). Дело в том, что летом в стволе активно движется сок, и дерево плохо перенесет подобную манипуляцию, а раны на ветках будут затягиваться очень долго.

Основная цель летней обрезки – удалить больные или поврежденные ветки, которые не стоит оставлять на стволе до осени. Так вы сможете предотвратить распространение заболевания по дереву и всему саду.

Обрезка зимой

Не стоит опасаться проводить обрезку зимой. Эта процедура, проведенная в холодное время года, имеет множество преимуществ. Во-первых, в ветках нет сока, а дерево находится в состоянии покоя, поэтому гораздо лучше переносит стресс от удаления веток. Во-вторых, на слегка подмерзших побегах намного проще сделать ровный срез.

Главное условие зимних манипуляций в саду – подходящая температура. Процедуру нельзя проводить при сильном ветре или морозе. В таких условиях раны на дереве не будут заживать, а сама культура может погибнуть. Как и в случае с весенней и осенней обрезкой места срезов нужно обязательно замазать садовым варом.

Правила обрезки

Обрезка начинается с подготовки инструмента.

Надо беречь насаждения от образования дупел, избегать ненужных задиров коры.

1. Все работы выполняются хорошо наточенными инструментами.
2. При спилах нельзя оставлять пеньки, но слишком низкие и глубокие срезы тоже не нужны.

3. Удаляя крупную ветку, обязательно делают предварительный надпил снизу.

Основные формы кроны

При посадке черешни садоводу нужно решить, какой он хочет видеть её в перспективе. Это влияет и на расстояние между саженцами, и на ранний этап формировки.

Основные типы крон деревьев черешни.

Следует учитывать:

• климатические условия региона,
• микроклимат участка,
• особенности сорта,
• возможности садовода (например, количество времени и помощников для работ),
• экономические задачи (посадка для нужд семьи либо плантация с целью продажи ягод).

Культурные формы растений черешни

При древовидной формировке куст похож на дикорастущее растение.

Садоводы придумали множество вариантов формировки, но все они сводятся к двум основным – древовидная и кустовидная.

• Древовидная формировка приближена к естественной. Она предполагает наличие одного центрального ствола-проводника (лидера). Разновидности: разреженно-ярусная, веретено, система Фогель и др.
• Кустовидная (кустовая, многолидерная, мультилидерная) формировка искусственно превращает дерево в куст. Разновидности: веер, треугольник, чаша (ваза), австралийский куст, испанский куст и его вариант KGB (Кей Джи Би, Ким Грин Буш, Куст Кима Грина) и др.

Своя специфика формировки существует у колонновидных сортов, чью жизнеспособность и продуктивность ещё предстоит испытать в условиях континентального климата.

Достоинства и недостатки формировок

Кустовая форма более удобна для обрезки и сбора урожая, но требует постоянного ухода за кроной.

И кустовая, и древовидная черешня имеют свои плюсы и минусы.

Положительные аспекты куста (при грамотном формировании):

1. Компактность.
2. Более высокая плотность посадок.
3. Повышение урожайности за счёт лучшего освещения, активной закладки букетных веточек, укрупнения ягод, большей отдачи с площади.
4. Доступность веток при сборе урожая и обработках.
5. Возможность накинуть сетку для защиты урожая от птиц.

Проблемы куста:

1. Неестественная для дерева кустовидная форма нуждается в постоянной поддержке.
2. После активных летних подрезок (иногда необходимых для формировки) отросшие молодые побеги не всегда успевают одревеснеть и рискуют подмёрзнуть зимой (в холодных районах).
3. В областях с весенними заморозками припочвенная зона страдает сильнее, чем верхушки деревьев. Бутоны и цветы при заморозках лучше выживают в верхней части древовидной кроны.

С другой стороны, невысокий кустик можно попытаться защитить от заморозка, укрыв агроволокном.

Региональный аспект

В плодоводческих хозяйствах южных регионов чаще используется кустовая формировка черешни.

Черешня – южная культура, и её продвижение на север сталкивается с определёнными трудностями. Селекционеры выводят более зимостойкие сорта черешни и черевишни, но вопросы формировки и обрезки остаются спорными.

В Южной Европе преимущества куста ощутимы: возможно, они имеют значение для Северного Кавказа, Краснодарского края, юга Черноземья, Нижнего Поволжья и других тёплых районов. А вот в Нижнем Новгороде уже существуют споры: одни садоводы внедряют австралийский куст или KGB, другие предпочитают разреженно-ярусный (древовидный) вариант.

Ещё более неоднозначен этот вопрос для Нечерноземья (в том числе Подмосковья), Северо-Запада, Урала и Сибири.

Знакомьтесь: черешня

Еще в конце XX века черешня считалась деревом теплолюбивым, и выращивали его исключительно в южных регионах. Но люди лакомились сладкими плодами еще 8 тысяч лет назад, о чем ясно говорили находки на местах древних селений в Греции, Крыму, на севере Африки. Название культуры Cerasus avium в переводе с латинского языка звучит как «птичья вишня». Действительно, ягоды черешни внешне похожи на вишню. Уже в древности оба растения считались родственными. Их так сообща и называли — Cerasus, но при этом к вишне полагалось добавлять слово «кислая», а к черешне — «сладкая».

Интересно! Во многих странах знаменитая чеховская пьеса звучит как «Черешневый сад», ведь обе культуры являются близкими родственниками.

Сегодня выращивается около 4 тысяч разнообразных сортов черешни. Часть из них вполне прижилась и в умеренном климате. Популярность культуры объясняется не только сладкими плодами. Сравним: взрослое вишневое дерево может принести 15 кг плодов, тогда как с черешни собирают более 30 кг. Да и урожай созревает ежегодно. Плоды черешни имеют мягкий сочный околоплодник, обладающий к тому же множеством полезных свойств.

Черешня — древесное растение из рода Сливы семейства Розовые. Культура может достигать в высоту 10 м, есть и 30-метровые сорта. Последнее время стала популярной невысокая колоновидная черешня, которая имеет главный ствол и минимум коротких боковых веток. Такое дерево приносит обильный урожай уже на 2–3 год роста, да и уход за ним несложен. Плодоносят деревья с конца мая и почти весь июнь в зависимости от посаженого сорта.