Подготовка почвы для рассады томатов

Подготовка почвы для рассады

Чтобы рассада хорошо себя чувствовала и быстро развивалась, мало подготовить подходящую почвенную смесь, ее нужно еще правильно подготовить. Для этого вам предстоит пройти несколько этапов:

• Просеивание почвы. Эта процедура позволяет полностью избавить землю от крупных частиц, а также насытить ее воздухом. Кроме того, такая манипуляция делать грунт легким и рыхлым, благодаря чему корневая система сеянцев практически не страдает во время пикировки.
• Обработка низкими температурами. Перед тем как высеивать рассаду помидоров, подготовленную землю рекомендуют недолго проморозить – это поможет уничтожить личинки вредителей и возбудителей различных заболеваний. И все же лучшая земля – это та, которая проходила контрастную температурную обработку всю зиму: периодически выносите емкость с грунтом на мороз, а через некоторое время заносите обратно в тепло.

Как только земля окончательно нагреется, в нее нужно добавить компост, мочевину или навоз.

Можно добавить в смесь небольшую горсть древесной золы и немного суперфосфата, согласно рекомендациям на упаковке со средством.

Следующим этапом следует обработка слабым раствором марганцовокислого калия, из расчета 3 грамма кристаллического порошка на 10 литров воды. А можно отказаться от этой процедуры и просто пропарить землю – для этого над большой кастрюлей натягивают плотную ткань, высыпают в нее землю и держат над кипящей водой в течение получаса.

Можно добавить известь – 15 граммов будет достаточно на каждый килограмм почвы.

Независимо от того, какую землю вы используете – купленную в специализированном магазине или приготовленную самостоятельно, лучше закончить все подготовительные этапы с осени, чтобы за зимние месяцы земля могла полностью промерзнуть.

Холод оказывает обеззараживающее действие, избавляя грунт от возможных вредителей и патогенных микроорганизмов, представляющих опасность для помидорной рассады.

Способы обеззараживания почвы

В домашних условиях обеззараживание проводят следующими способами:

• промораживанием,
• прокаливанием,
• пропариванием,
• протравливанием.

Разберем каждый способ и отметим преимущества и недостатки.

Промораживание

Заготовьте с осени почву, наполнив ею мешок. Во время сильных морозов (15-20ºС) на несколько дней вынесите мешок с землей на улицу или же на балкон. После того, как земля промерзнет, занесите в ее в теплое помещение примерно на неделю. Так делают для того, чтобы в теплой среде разбудить зимующих вредителей и семена сорняков. Температурный контраст почвы устраивают 2 – 3 раза.

Но у такого метода есть недостатки.

1. Мороз отрицательно действует не только на патогенные микроорганизмы, но и на полезную микрофлору. Значит, такой способ не подойдет для грунта, в составе которого есть биогумус.
2. Никакие низкие температуры не уничтожат возбудителей фитофтороза. Их следует уничтожать только тепловой обработкой.

Прокаливание

Почву рассыпают на металлическом подносе слоем не более 5 см, а затем проливают почву кипятком и ставят в прогретую до 70-90ºС духовку на 30 минут. Температура не должна быть больше обозначенной, иначе более высокая температура приведет к минерализации азота и ухудшению качества почвы.

Преимуществом этого способа является гибель всех микроорганизмов, они просто не выживают.

Пропаривание на водяной бане

Несмотря на то, что способ более щадящий, чем прокаливание, но он тоже вполне надежный. Преимущество его заключается в том, что кроме обеззараживания он еще и напитывает почву влагой.

Землю насыпают в дуршлаг и, постепенно помешивая, держат над кастрюлей с кипящей водой в течение 10 минут. При этом дуршлаг устанавливают над кастрюлей так, чтобы дно дуршлага не касалось воды. Некоторые огородники совмещают оба температурных метода, то есть сначала пропаривают почву, а потом ее выносят на мороз.

При подобной термической обработке погибает не только патогенная, но и полезная микрофлора. Поэтому процедуру пропаривания проводят заранее, чтобы восстановить почву перед посадкой.

Протравливание

Самый простой способ обеззараживания грунта. Замысел протравливания заключается в поливании грунта розовым раствором марганцовки, разведенным из расчета 3 г на 10 л воды. Но помните, что раствор обрабатывает лишь поверхностной слой земли и не действует на основную массу возбудителей болезней.

Поэтому проводят для более тщательной обработки используют противогрибковые препараты (фунгициды):

• Замаир,
• Фитоспорин – М,
• Байкал -ЭМ-1,
• Возрождение.

Смысл обработки заключается в подавлении патогенной флоры полезными бактериями, которые содержатся в этих препаратах, активно развиваясь. Процесс занимает 2-3 недели, следовательно, обработку проводят заранее.

Обеззараживание почвы в микроволновке

Суть способа заключается в том, что приготовленную почву для рассады обильно проливают розовым раствором марганцовки, а потом ставят в микроволновку на 3 минуты при большой мощности. Как это делают посмотрите видео.

Компоненты грунта

Правильно подготовленную землю используют для выращивания рассады. Для приготовления необходимо правильно подобрать составляющие.

Торф

Обязательная составляющая грунта для рассады. Молодому растению необходима почвы, которая хорошо дышит и пропускает воду. Торф способен придать земле такое свойство. Для уменьшения уровня кислотности в состав добавляют доломитовую муку, известь или мел.

Особенность торфа в способности поглощать влагу из воздуха. По этой причине его применяют в теплицах. Перед тем как добавить торф в землесмесь для рассады, его просеивают, так как в составе встречаются комочки.

Плюсы применения компонента:

• улучшение структуры земли, повышение свойства пропуска влаги и воздуха;
• состав обогащается питательными веществами, необходимыми для правильного развития растений;
• природный антисептик избавляет почву от вредоносных бактерий и вирусов;
• помогает повысить уровень кислотности при необходимости.

Использование торфа должно быть с учетом кислотности почвы. Чем выше кислотность, тем меньше должно быть употребление торфа. Или обязательно проводят ее нейтрализацию.

Листовая почва

Компонент рыхлый, но содержит небольшое количество питательных веществ. Поэтому его добавляют для разрыхления состава грунта для рассады. В качестве основы листовую землю не используют, ее обязательно разбавляют другими компонентами. Заготовкой занимаются осенью, собирают компонент в лесополосе.

Желательно не использовать землю, собранную под дубом, ивой, кленом, сосной, каштаном. Высокое содержание дубильных веществ мешает нормальному развитию рассады томатов.

Такую почву можно сделать самостоятельно. Для этого собирают листики березы или липы, укладывают слоями, перекладывая плодородным грунтом. Готовится такая земля очень долго, но ее применение широко распространено.

Самые лучшие и урожайные сорта помидор для выращивание в теплицах на Урале с описанием

Читать

Песок

Для приготовления почвы под рассаду томатов используют речной песок

Важное условие — он не должен содержать глину

По какой причине добавляют этот компонент:

• помогает сохранить тепло;
• разрыхляет почву;
• удерживает влагу.

Перед тем как использовать речной песок, его хорошо промывают и дезинфицируют, накаляя на огне.

Перлит

Вносят этот компонент в верхний слой грунта. Он необходим для отражения ультрафиолетовых лучей. Кроме этого, помогает сохранить тепло, предотвращает перегрев и переохлаждение корневой системы растений. Обеспечивает лучшее прохождение влаги:

• Ценность перлита в том, что он чистый. В его составе нет никаких микроорганизмов, которые вредят молодым растениям.
• Слабая корневая система томатов лучше укореняется при его использовании.
• После многочисленных поливов перлит не становится монолитным, поэтому его нередко используют для приготовления грунта для рассады.

Правильное использование всех компонентов, входящих в состав грунта для рассады, поможет получить здоровые растения, а затем высокий урожай плодов.

Перегной

Немаловажный компонент смеси, в нем содержатся питательные вещества, необходимые растениям для правильного роста и развития. Необходимо использовать полностью перепревший перегной. Свежий навоз способен сжечь неокрепшие корни помидоров. В некоторых случаях используется навозная жижа. После увлажнения, когда земля немного просохнет, поливают разведенным свежим навозом. Растения получают необходимый объем питательных веществ.

Недопустимые компоненты

Нежелательно использовать любую примесь глины, она отяжеляет почву и не дает проникать воздуху и влаге. Нераспавшиеся органические удобрения не должны участвовать в приготовлении смеси для рассады. Тепло концентрируется, и происходят процессы разложения. Таким образом, температура в посадочной емкости поднимается, и корневая система растений сгорает.

Нельзя использовать грунт, собранный возле трассы. Земля быстро накапливает тяжелые металлы, использовать ее для рассады категорически запрещено.

Универсальные грунты для выращивания рассады

В идеале при подборе ингредиентов и их пропорции ориентируются на требования конкретной культуры.

Но если у вас нет времени и желания вдаваться в такие тонкости, подготовьте универсальную смесь, в которой и томаты, и баклажаны, и перцы будут чувствовать хорошо и уютно.

Я нашла и использую 15 вариантов почвенных смесей для рассады:

1. Торф, дерновая почва (дёрн) и песок — 5:4:1.
2. Огородная земля, перепревший навоз, песок — 1:1:0,5.
3. Огородный грунт, перегной, торф, песок, опилки или другой разрыхлитель — 2:1:1:1:1.
4. Торф, крупный песок — 1:1.
5. Дёрн, перегной, низинный торф — 1:1:1.
6. Низинный и верховой торф — 1:1.
7. Кокосовый субстрат, дерн — 1:1.
8. Дёрн, опилки — 7:2.
9. Перегной, дёрн, торф, песок — 2:2:2:1.
10. Торф, перегной, дёрн  — 3:1:1. Эта смесь хорошо подходит для возделывания рассады в контейнерах без пикировки в отдельные ёмкости.
11. Торф, перегной, дерн, перепревший коровяк — 3:1:1:0,5. Этот субстрат лучше использовать при посеве семян сразу в отдельные стаканчики.
12. Торф, перегной, дёрн — 6:3:2.
13. Дёрн, перегной — 1:2.
14. Торф, перегной — 2:2.
15. Перегной, дёрн — 3:2.

Как видите, рецептов почвосмесей для выращивания рассады придумано множество. В любой из таких субстратов полезно добавить питательных веществ в виде золы или минеральных удобрений.

Для добавления в рассадный грунт подходит только хорошо перепревший навоз

На каждые 10 килограмм субстрата я советую вносить по стакану древесной золы, что соответствует 1-2 столовым ложкам на 8-литровое ведро.

Что же касается минеральных удобрений, на 10 килограмм смеси вам понадобятся следующие их количества:

• 8 грамм сернокислого калия;
• 6-8 грамм аммиачной селитры;
• 15 грамм суперфосфата.

Эти удобрения можно заменить комплексными минеральными удобрениями, которые вносят по норме 2,5-3 грамма на килограмм почвосмеси.

Эти количества хорошо работают для всех овощей. Но их также можно подкорректировать под каждую культуру:

• капуста — 10 грамм серно кислого калия, 15-20 грамм аммиачной селитры (либо мочевины), 20-25 грамм аммофоса (либо суперфосфата), 25 грамм доломитовой муки на 10 килограмм;
• огурцы — 10 грамм сернокислого калия, 8-10 грамм аммиачной селитры, 10-15 грамм суперфосфата (аммофоса), 10 грамм доломитовой муки на 10 килограмм:
• томаты, баклажаны, перцы — 20-30 грамм сернокислого калия, 8-10 грамм аммиачной селитры, 80-100 грамм суперфосфата на 10 килограмм.

При использовании глинистой почвы советую ввести в смесь разрыхляющие компоненты — вермикулит, цеолит, перлит. Но их объем не должен превышать 10% от общего объёма приготовляемого грунта.

Как подготовить субстрат для посадки в домашних условиях

Чтобы саженцы хорошо развивались, почвосмесь перед посадкой необходимо подготовить.

Действия:

Просеять грунт. Так удаляются крупные частицы, почва обогащается кислородом, становится легкой, что хорошо для корней рассады.

Обработать холодом. Такая обработка убивает личинки насекомых, и сводит вероятность дальнейших заболеваний к минимуму. Лучше всего запасаться почвой осенью, а в течение зимы несколько раз подвергать ее заморозке на улице и оттаиванию в жилье.

В согретую почву перед посадкой внести мочевину, перепревший навоз или компост. По желанию вносится древесная зола и суперфосфат. Также можно внести известь (15 гр на 1 кг грунта).

Обработке подвергают грунт приобретенный в магазине и приготовленный самостоятельно.

Проверка уровня кислотности

Проверять землю на кислотность нужно! От этого зависит, как хорошо будет чувствовать себя рассада. Существует несколько способов определения кислотности:

Проверка с помощью лакмусовой бумаги

Набор лакмусовых полосок со цветной шкалой можно приобрести в специализированном магазине.

С нескольких участков огорода, с разных глубин нужно взять немного грунта. Завернуть его в марлю, поместить в сосуд с дистиллированной водой на 5 минут. Воды должно быть в 4-5 раз больше количества грунта.

Достать марлю с почвой из сосуда, поместить туда лакмусовый индикатор на 2-3 секунды. Сравнить цвет полоски со значениями pH на цветной шкале.

С помощью уксуса

Нужно выкопать ямку глубиной 20-25 см, снизу которой взять нужное количество почвы. Грунт скатать в шар, положить его на тарелку. Налить на земляной шар уксус.

Если в грунте есть известь, на шаре появятся белесые пузырьки, послышится шипение. Если реакция слабая, то почва имеет нейтральные значения pH. Если реакция сильная, то кислотность почвы слабая. Полное отсутствие реакции говорит о том, что грунт кислый.

С помощью виноградного сока

Для определения кислотности почвы подойдет только натуральный виноградный сок.

Налить в прозрачную емкость 50 мг сока. Туда же засыпать немного почвы взятой с глубины. Следить за реакцией. Если реакции нет, то почва кислая. Если сок немного меняет цвет, слабо пузырится, на поверхности немного пены, тогда почва имеет нейтральное значение pH. Бурная реакция свидетельствует о низком уровне кислотности.

С помощью мела

В бутылку засыпать 2 ст.л почвы, 5 ст.л воды и 1 ч.л мела. Бутылку обернуть бумагой, чтобы воде не передалось тепло от рук и эксперимент был более точным.

На горлышко бутылки закрепить медицинский латексный напальчник. Если грунт кислый, то напальчник наполнится углекислым газом и выпрямится. При нейтральной кислотности он выпрямится не до конца. Если почва со слабо кислая, то напальчник так и останется в первоначальном положении.

Обеззараживание

Обеззараживая почву, садоводы уничтожают различные возбудители болезней. Существует несколько способов обеззараживания почву:

• Марганцовкой. Приготовить слабый раствор марганцовки (3 гр на 10 л воды), обработать им грунт.
• Пропаривание. Кастрюлю с водой накрывают сверху плотной тканью и завязывают так, чтобы она не провисала. На ткань насыпают почву. Кастрюлю ставят на нагревающую поверхность. При закипании воды, земля начинает обрабатываться паром. Проводить такую процедуру нужно в течение получаса.
• Прокаливание. В почву добавить кипяток и перемешать. Выложить на противень слой толщиной 5 см. Разогреть духовку до 90-100 градусов. Поставить в нее противень с грунтом на полчаса.

Мнение эксперта

Уланин Константин Григорьевич

Агроном, опыт работы по специальности — 12 лет

В почву обработанную методом прокаливания, перед посадкой необходимо внести бактериальное удобрение, так как тепловая обработка убивает не только вредные, но и полезные микроорганизмы.

Обеззараживание

Обеззараживание необходимо для того, чтобы уничтожить возбудителей болезней. Есть различные способы очистить рассадную почву. Один из них — проморозка. Среди других методов — дезинфицирующие средства и паровая обработка.

• Способ первый. Подготовленная земляная смесь поливается раствором марганцовки (3 г. на 10 л. воды), а затем дополнительно обрабатывается с помощью противогрибковых препаратов.
• Способ второй. Рассадная земля помещается в мешок из ткани или продырявленную емкость и ставят пропариться на 45 минут. Можно прокаливать землю в духовке, но тогда вместе с болезнетворными микробами исчезнут и нужные питательные вещества.

Справка! Как только проведено обеззараживание можно закладывать в земляную питательную смесь семенной материал.

Каким должен быть лучший грунт для рассады

Идеальный грунт для посадки отвечает сразу нескольким требованиям:

1. он должен быть легким, чтобы вода не застаивалась;  
2. он должен быть питательным, чтобы растениям было легче переносить первое время после высадки;  
3. грунт не должен заплывать: он держит воду, но в то же время не является тяжелым.

Особое внимание нужно обратить на консистенцию грунта

Если вы сами будете готовить почву, смешивая различные составляющие части, то вы избежите многих проблем в дальнейшем

При подготовке грунта для рассады можно столкнуться с несколькими проблемами:

• земля плотная и влажная – следует добавить песок, торф или инертный материал.  
• земля очень легкая и не удерживает влагу – в смесь добавляют дерновой земли.  
• земля малопитательная – надо добавить выдержанного перегноя.

Подготовка почвы в теплице под посадку томатов

Рассаду можно высаживать как в открытый грунт, когда уже окончательно потеплеет (самое начало лето), или в теплицы. В любом случае, будь то открытый участок или теплица, на грунте делаются грядки, расстоянием не менее 50 сантиметров. В зависимости от сорта, помидоры могут быть высокими или низкими, но кусты точно будут «развесистые». Для них нужно место.

Между растениями дистанция также должна быть не менее 30 сантиметров.

Для теплиц, как и для открытой поверхности, есть правило – в каждую подготовленную лунку добавлять удобрения в виде куриного помета или мочевины. Это поможет растению адаптироваться на новом месте и быстрее прижиться.

Теплица используется в том случае, когда хочется получить первые плоды как можно скорее, ведь на открытом грунте ждать урожая придет до августа. Готовить почву в этом случае следует точно так же, предварительно хорошо удобрив и просушив землю перед посадкой.

Каким бы способом вы не выращивали бы помидоры на своем участке, очень важно в дальнейшем избавлять грядки от сорняков, вовремя вспушивать землю под растениями и не давать ей пересыхать. Надеемся, что эти простые советы помогут вам вырастить прекрасный урожай томатов на своих приусадебных участках и наслаждать результатами своей работы круглый год!

Надеемся, что эти простые советы помогут вам вырастить прекрасный урожай томатов на своих приусадебных участках и наслаждать результатами своей работы круглый год!

Когда высаживать томаты после обработки

Так как обычно практикуется рассадный способ выращивания помидор, то первый посев будет производиться со второй декады февраля до середины марта. До посева семян должна поводиться дезинфекция почвы. В зависимости от выбранного способа, сроки посева в грунт после обработки могут отличаться:

Вторым этапом является пересаживание рассады томатов в защищенный или открытый грунт. Для теплиц переселение саженцев определяется с 10 апреля, в незащищенную почву молодые помидоры переезжают не ранее середины мая, пока не пройдут весенние заморозки. Готовность к «переезду» определяется рядом условий:

В тепличных укрытиях обычно подготовка почвы начинается за месяц до посадки, в нее входит не только стерилизация, но и мероприятия по увеличению плодородности грунта. После весенней дезинфекции на каждый квадрат почвы требуется внесение минеральных удобрений в виде 40 г суперфосфата и 5-30 г удобрений с калием на каждый квадратный метр. Среди органических стоит отдать предпочтение конскому навозу, коровяку или помету. А перед самой высадкой почва хорошо разрыхляется и вносится по 20 г калийсодержащих и 30 г азотсодержащих питательных добавок. Это необходимо для улучшения роста и иммунитета растения. Во время посадки рассады в теплице в каждую лунку добавляют золу, смешанную с перегноем.

Если обработку теплицы провели рано, а помидоры планируется высадить только через месяц-полтора, то почва может начать зарастать сорняком. Чтобы избежать этого, можно посадить раннеспелые культуры вроде редиса или кресс-салата, которые успеют созреть еще до посадки томатов.

В зависимости от выбора дезинфицирующих средств, сроки могут сдвигаться. Есть препараты, после применения которых, нужно подождать 7-10 дней, а некоторые используются сразу в момент посадки. Многие дачники стараются обрабатывать раствором марганцовки не только почву заранее, но и сразу после высадки осуществляется полив каждого куста под корень. Научно доказано, что такой прием поможет защитить помидоры от фитофторы и даст растению дополнительную подкормку.

Добиться желаемого высокого результата бывает не просто, так как многое зависит от грамотных и своевременных действий огородника. Любая ошибка может привести к плачевным результатам, ведь фитофтора может погубить до 80 % будущего урожая помидор. Этот грибок вездесущ и способен поразить культуру любым способом, чаще всего через почву. Именно поэтому весенняя обработка грунта перед посевом томатов является основополагающей. В арсенале дачника достаточно методов, чтобы предотвратить заражение фитофторозом. А для этого требуется тщательно изучить информацию и правильно выполнять рекомендации.

Источник статьи: https://superurozhay.ru/podkormka-rastenij/kak-pravilno-obrabotat-zemlyu-ot-fitoftory-vesnoj-pered-posadkoj-pomidor-professionalnye-metody-i-narodnye-sredstva.html

Основные правила приготовления своими руками

В состав должны входить только полезные примеси, элементы и подкармливающие составляющие

Грунт для рассады должен не только не содержать вредоносные примеси и элементы, но также иметь подкармливающую составляющую. Для повышения плодородности земли используют торф, перегной.

Выбор места для сбора

Дернина

Для приготовления грунта, на котором будут проращиваться семена овощей и цветочных культур, может использоваться земля, собранная на лесной территории. Она должна составить основную часть. Для выкапывания выбираются определенные участки, основой которых является листва и дернина. Такой состав позволит получить хорошие и крепкие саженцы.

При выборе почвы, особую внимательность проявляют к деревьям, под которыми производится выкапывание. На них не должно быть засохших веток, стволов, а также повреждений какими-либо заболеваниями. Большой плодородностью обладает земля, находящаяся под дубом, ивой. От этих и других пород не выделяется в почву кислота в большом количестве.

За основу может браться и земля с грядки. Но с ее использованием потребуется соблюдение определенных правил. Это необходимо для безопасности ростков, от любого риска, который может погубить их после высаживания и прорастания.

Способ оздоровления почвы

Необходимые правила:

• дезинфицирование садовой почвы
• соблюдение севооборота

Почва, на которой выращивались определенные овощные, плодовые культуры, не подходит для повторного использования.

Состав

Опилки не позволят накапливаться избыточной влаге

Чтобы получить качественный результат, после того, как культуры созреют, смесь, в которую будут высаживаться семена, должна быть смешанной, соответствующей всем нормам. Состав собранного грунта бывает 2 видов:

• органический
• неорганический

Если органика не используется для приготовления почвы для рассады, чтобы повысить ее плодородность, в качестве удобряющего компонента можно использовать следующие компоненты:

• переработанный торф
• печная зола – это обогатит землю микроэлементами и уменьшит высокий уровень кислотности грунта
• массу перегноя – подходит только для тех растений, которые болеют заболеваниями, ведущие к черноте стебля
• перекрученный мох
• опилки разной древесины – не позволят накапливаться избытку влаги

Перегной

Органическая структура перечисленных компонентов способна быстро перегнивать. Она насытит почву необходимыми элементами, удобрит ее, что даст возможность лучше прорасти семенам.

Также добавляются элементы с неорганической природой:

Осуществляет контроль над уровнем влаги в почве.

• керамзит
• песок

Улучшает воздухообмен грунта, что позволит маленькой корневой системе рассады хорошо дышать.

Технология приготовления

Хранение в мешках

Особенностями приготовления действительно хорошей земли для рассады является:

Наиболее благоприятным периодом года для подготовки, сбора, смешивания всех составляющих является осень. Это даст время всем собранным компонентам созреть, перемешаться, образовать почву с хорошей плодородностью.

Для хранения необходимо использовать закрытые емкости. Для этого подходят:

• пластиковые ведра
• полиэтиленовые пакеты
• пластиковые контейнеры большого размера

В таких условиях вещества лучше будут взаимодействовать между собой.

Не стоит забывать о том, чтобы глина в смеси для рассады не присутствовала.

ТОП-6 Рецептов приготовления хамона из свинины в домашних условиях: пошаговое описание как сделать мясной деликатес родом из Испании (Фото & Видео) +Отзывы

Обработка почвы в теплице

Почву в теплице необходимо обрабатывать дважды: осенью, после сбора урожая, подготавливая ее к зиме, и весной перед высадкой рассады. Обрабатывают грунт с помощью следующих препаратов.

Обработка фитоспорином

Как приготовить раствор для применения, я рассказала подробно в статье про фитоспорин. Его лучше покупать в виде пасты. После растворения 100-граммовой упаковки в 0,5 л воды вы получите жидкость темно-коричневого цвета. Концентрированный раствор разводят для приготовления рабочего раствора не ранее, чем через сутки. Это необходимо, чтобы живые бактерии, что находились в средстве, активизировались.

Непосредственно перед обработкой почвы 1 ст. л. концентрированного раствора разводят в 10 л воды и уже таким раствором обильно проливают из лейки почву в теплице. Теплицу закрывают на 14-20 дней, чтобы бактерии сделали свою работу. После этого теплицу открывают и можно приступать к высадке рассады.

Неиспользованный концентрированный раствор убирают в темное место и там хранят до следующего использования.

Обеззараживание раствором марганцовки

Обеззараживание раствором марганцовки — самый простой способ обработки почвы в теплице. Суть метода заключается в наведении розового раствора марганцовокислого калия и обильного полива грунта. Чтобы навести такой раствор, достаточно сырую зубочистку обмакнуть в кристаллики марганцовки, а затем, что осталось на зубочистке, растворить в 1 л воды. Приготовленным розовым раствором обильно проливают почву, оставляют на несколько часов.

Обработка кипятком

Еще один очень простой и доступный способ обеззараживания земли в теплице – пролить ее кипятком. Достаточно полить землю кипятком, а затем покрыть ее полиэтиленовой пленкой. Под воздействием высокой температуры также погибнут все вредные микробы.

И еще такой момент, который необходимо учесть. Даже обеззаразив почву для рассады, возбудителей болезни можно занести с семенами. Значит, перед посадкой семена тоже следует обрабатывать и тогда рассада у вас крепкой и здоровой.

Желаю хороших урожаев!

Наиболее распространение сорта Брахикомы

Самыми распространенными видами, выращиваемыми в нашей стране, являются:

• Брахикома иберисолистная;
• Брахикома многораздельная.

На основании этих видов селекционерами было выведено много новых сортов.

Брахикома иберисолистная

Данный вид растения представляет собой низкорослый, сильно разветвленный куст высотой 15— 25см. Травянистые побеги покрыты зелеными листьями, разделенными на несколько узких удлиненных частей.

Соцветия образуют цветы двух типов — трубчатые и язычковые, диаметром до 3 см. В центре соцветия располагаются трубчатые цветы коричневого, желтого, синего цвета. Вокруг них располагается множество язычковых цветов белого, синего, розового, фиолетового цветов. Бутоны имеют слабый аромат.

Период цветения начинается в средине июня и длится 90 дней. Растение холодостойкое. Обязательным условием выращивания данного вида является прищипывание. Если этого не делать побеги будут сильно вытягиваться. Семена вызревают в сентябре, после сбора их при необходимости подсушивают, упаковывают в бумажные конверты или тряпичные мешочки. Хранят семена в темном сухом помещении. При правильном хранении сохраняют всхожесть три года.

Популярные сорта Брахикомы иберисолистной

• «Голубая неженка». Высота куста 20 см. Цветет соцветиями светло-голубого цвета, диаметром до 4 см. Период цветения со средины июня до октября. Предпочитает легкие плодородные почвы. Посев семян осуществляют в марте. Период прорастания 10—12 дней при температуре +20 градусов. Пересадка в открытый грунт в мае. Расстояние между саженцами 15 см. Обязательно прищипывание.
• «Лебединое озеро». Высота куста до 25 см. Побеги сильно разветвленные с рассеченными перистыми листами. Цветы собраны в соцветия диаметром 3 см. Окрас белый, сиреневый, розовый, лиловый окрас. Посев осуществляют в конце апреля или начале мая. Первые всходы появятся через неделю после посева. В открытый грунт высаживают в конце мая.  Расстояние между кустами не менее 20 см. Период цветения с июня до конца октября.
• «Пурпурная малышка». Кусты сильно разветвленные, до 25 см. высотой. Цветы собраны в корзинки диаметром 3,5 см. В средине соцветия цветы трубчатого типа, вокруг язычковые. Посев производят в конце марта. При температуре +20 градусов всходы можно ожидать через 7—10 дней. В открытый грунт пересаживают в средине мая. Расстояние между саженцами 15 см. Цветение начинается со средины июня. Длительность периода цветения 80—90 дней.
• «Голубая малышка». Кусты сильно разветвленные, до 25 см высотой. Соцветия в диаметре 3 см. голубого и синего цвета. Семена сеют в конце марта. Прорастает в хорошо освещенном месте при температуре + 20 градусов через 7—10 дней. Пересадка на постоянное место произрастания в средине мая. Расстояние между саженцами 15 см. Цветение начинается со средины июня. Длительность периода цветения 90 дней.

Брахикома многораздельная

Данный вид растения имеет кусты высотой 40 см. Отличается наличием глубоко рассеченных листьев. Цветет белыми, розовыми, голубыми, лиловыми цветами. Соцветия диаметром 2,5 —3 см. Период цветения со средины июня до наступления заморозков. На родине произрастает на каменистых почвах. За это получила название Горная ромашка. Предпочитает легкие плодородные земли со слабой кислотностью. Легко переносит засуху. Не переносит подкормку органическими удобрениями. Полив нужно осуществлять мягкой водой.

Посев семян осуществляют в конце марта. При температуре + 20—22 градуса первые всходы появляются через 10—14 дней. Высаживают в открытый грунт в конце мая — начале июня.

Как приготовить субстрат в домашних условиях своими руками

Помидор — изначально южный овощ, завезенный в Европу из жарких стран, где это теплолюбивое и солнцелюбивое растение не нуждалось в тщательном уходе. Климат средней полосы России требует внимания к компонентам грунта и их сбалансированности.

Рассадный грунт для помидоров должен иметь многокомпонентный состав: использование вместо сбалансированного состава обычного грунта из парника скорее всего приведет к тому, что рассада вытянется, побледнеет и окажется нежизнеспособной. Помидоры обладают развитой корневой системой, поэтому почвогрунт должен способствовать ее росту: быть достаточно рыхлым и хорошо удерживать влагу, также рекомендуется проводить предпосевную подготовку семян.

Приготовление самодельной почвосмеси

Приготовление субстрата в домашних условиях имеет достоинства и недостатки. Из плюсов можно назвать возможность точного соблюдения пропорций, что подходит для требовательных к составу почвы сеянцев помидоров. Кроме того, грунт для рассады, изготовленный самостоятельно, обходится дешево. Про выращивание лука на перо расскажет этот материал.

Изготавливая почвосмесь самостоятельно, огородник снижает риск помещения рассады в чересчур кислую торфяную землю (ее часто берут за основу в готовых смесях).

Но изготовление самодельной почвосмеси не лишено и недостатков. Среди них:

• время, затраченное на поиск всех необходимых компонентов и собственно на приготовление смеси;
• риск использования зараженной почвы;
• вынужденная точность в следовании рецептуре.

Тем не менее многие опытные огородники считают, что самодельный субстрат предпочтительнее покупки готовых смесей.

Уровень кислотности

Биф-томатам, как и любым другим сортам, требуется почва с кислотностью от 6.2 до 6.8 pH. Почва с недостаточной или чрезмерной кислотностью не только препятствует правильному развитию рассады, но и провоцирует заболевания: килу, черную ножку. Проверить уровень кислотности почвы можно с помощью реактивов, измерительных приборов, народных средств.

Лакмусовая бумажка

Реактив представляет собой полосы бумаги с нанесенным на них лакмусом. Для тестирования почвы берутся пробы с разных грядок. Каждая проба заворачивается в три слоя марли и опускается в дистиллированную воду. Жидкость в емкости взбалтывается, после чего в нее опускается лакмусовая полоска. После наступления реакции (изменения цвета лакмусовой бумажки) уровень кислотности определяется по инструкции, прилагаемой к реактиву. Про самые урожайные сорта огурцов для открытого грунта и теплиц читайте здесь.

Мел

Для определения уровня кислотности следует взять:

• почву для анализа — 2 ст. л.;
• воду комнатной температуры — 5 ст. л.;
• мел — 1 ч. л.

Составляющие смешиваются и помещаются в бутылку, на горлышко которой надевается напальчник (предварительно напальчник надо сжать, чтобы выпустить из него воздух).

Таблица уровня кислотности почвы.

Если почва имеет недостаточно извести в составе, начнется химическая реакция, в результате которой выделится углекислый газ. Напальчник при этом выпрямится. Если реакция грунта слабокислая, напальчник выпрямится наполовину, а если нейтральная — не выпрямится.

Прибор Алямовского

Представляет собой набор реактивов, позволяющих выполнить анализ водяной и солевой вытяжки земли. Инструкция по применению аналогична использованию лакмусовой бумаги.

Уксус или соляная кислота

Небольшое количество огородной земли поливается крепко разведенным уксусом (соляной кислотой). Если на почве появляются пузырьки, ее уровень pH расценивается как оптимальный, если нет — в почву вносится известь.

Виноградный сок

В стакан виноградного сока опускается немного земли. Если жидкость меняет цвет, а на ее поверхности образуются и в течение долгого времени остаются пузырьки, значит, кислотность почвы нейтральна.

Обеззараживание грунта

Рассадная почва нуждается в очищении от возбудителей болезней растений. Для ее обеззараживания используют три способа.

1. Промораживание.
2. Обработка раствором марганцовки (3 г марганцовки на 10 л воды).
3. Пропаривание земли на водяной бане в течение 45 минут.