Облепиха: выбор сорта, выращивание, полезные свойства

Размножение облепихи

Облепиха обычно размножается семенным способом. Семена облепихи практически не имеют поериода органического покоя, они хорошо всходят при осеннем или весеннм посеве.

Осенний посев проводится незадолго до наступления устойчивого похолодания, так как при ранних осенних посевах всходы появляются осенью и, как правило, погибают в зимний период. При весеннем посеве для повышения энергии прорастания и получения дружных всходов семена необходимо стратифицировать.

При размножении семенами пол сеянцев можно определить только в начале плодоношения. При этом родительские качества строго не наследуются, они передаются только при вегетативном размножении.

Вегетативное размножение естественным путем (без вмешательства человека) происходит от корневых отпрысков; искусственным путем — благодаря укоренению пригнутых побегов или одревесневших стеблевых черенков. Наиболее перспективно такое размножение облепихи зелеными черенками и прививкой черенков от отборных кустов на однолетний прирост двулетнего подвоя.

При размножение зелеными черенками получается корне-собственный саженец, взятый из отборной формы, что дает возможность в дальнейшем ежегодно использовать образуемые корнеотпрыски для размножения этой формы.

В любительском садоводстве облепиху можно размножать корневыми и одревесневшими черенками, а также отводками.

Посадка облепихи в грунт

Выращивание облепихи в домашних условиях – дело не столь хлопотное. Но получить хорошего качества ягоды можно только на здоровом и сортовом кусте. В противном случае можно прождать минимум 3 года и получить плоды мелкие, редкие, в общем, обмануться с посадкой. Чтобы этого не случилось, рекомендуется познакомиться хотя бы с основами выращивания облепихи в отрытом грунте.

Что нужно для посадки? В первую очередь, хороший посадочный материал. Сажать нужно пару растений: мужскую и женскую «особи». Самостоятельно отличить неопытному садоводу их сложно, как правило, совет дают в питомнике и там же подбирают посадочный материал.

Весной они отличаются цветом листочков: женские более зеленые, мужские серовато-серебристые. В состоянии покоя можно отличить по почкам: у женских растений они более мелкие и скрыты парой чешуек. У мужских крупнее и закрыты несколькими чешуйками.

Оптимальное место

Облепиха – это достаточно светолюбивый кустарник. Растению требуется создать условия, максимально приближенные к его природным:

1. Место должно быть светлым, хорошо освещенным.
2. Чтобы корни не подмокали, рядом, то есть на глубине до 60 см, не должно быть грунтовых вод.
3. Идеально, если облепиха будет защищена от ветра строением. Например, удобно сажать ее с южной стороны садового дома.
4. Вокруг облепихи нежелательно выращивать цветы и иные растения, которые будут окружать и угнетать ее, ведь корни облепихи залегают неглубоко и раскинуты достаточно широко.

Корни располагаются сразу у поверхности земли

Пошаговый процесс посадки

Размножение облепихи производится черенками. Посадка пошагово выглядит так:

1. Вырыть котлован под посадочную яму, для этого определить размер ямы в виде куба по 40 см стороной. В грунт, снятый с ямы, добавить перегноя, сдобрить калием и фосфором и вновь засыпать в яму.
2. Теперь сделать лунку для посадки. Для этого установить заранее колышек для подвязки, затем разложить корешки аккуратно и засыпать грунт, утрамбовывая землю.
3. Черенок полить и окружить мульчей приствольный круг.

Важно! Нельзя закапывать корневую шейку, нужно, чтобы она возвышалась над землей не менее, чем на 5 см

Когда и как долго цветёт

Неопытные садоводы могут даже не заметить цветение облепихи. Цветы у растения мелкие, невзрачные, без лепестков. Внешне бутоны женских растений похожи на жёлтеньких червячков, расположенных у оснований листьев. Мужские растения свои грязно-серебристые с прозеленью цветочки распускают на 1–2 дня раньше.

Мелкие цветки кустарника облепихи имеют зеленовато-бурую или жёлто-зелёную окраску

Начало цветения облепихи зависит от региона и температуры воздуха.

• В средней полосе — в первой декаде мая.
• В Сибири и на Урале — ближе к началу лета.
• В южных регионах первые цветы могут появиться уже в начале апреля.

Продолжительность цветения — 7–12 дней.

Обрезка облепихи

Когда обрезать

В принципе, обрезать облепиху можно в любое время года, кроме зимы. Но чаще всего кусты облепихи подвергают обрезке весной, в период покоя, пока еще не потеплело. Осенью, как правило, облепиху готовят к зимовке и проводят ее санитарную обрезку.

Обрезка весной

Весной облепиху приводят в порядок после зимы – обрезают сломанные под тяжестью снега, больные и усохшие побеги и ветки

Молодые деревья подвергают формирующей обрезке, и тут важно определиться как можно раньше, дерево вы будете выращивать или куст

Если вы хотите, чтобы облепиха росла кустом, обрежьте только что посаженный саженец на высоте 10-20 см, а на следующий год из появившейся на пеньке и проросшей от корня поросли оставьте не более 4 побегов, а остальные отростки удалите полностью. Только имейте в виду, что рассчитывать на побеги от корня вы можете, только если саженец облепихи корнесобственный.

Если вы решили, что ваша облепиха будет деревом, формируйте его со штамбом высотой 30 см и 2-4 скелетными ветками. Саженец с уже сформированными ветвями обрезать не нужно, но если на нем разветвлений нет, укоротите его до 30 см, а в следующем году сформируйте из появившихся побегов 3-4 скелетных ветки и проводник и уровняйте их по высоте. Если через год ветки слишком сильно пойдут в рост, укоротите их на треть или четверть длины. Когда деревья созреют к плодоношению, не обрезайте верхушки побегов, поскольку именно на них и образуются цветочные почки.

В дальнейшем формирование как куста, так и дерева заключается в удалении загущающих, лишних и растущих в неправильном направлении побегов и ненужной поросли

Кстати, чтобы удалить корневые отростки, нужно их раскопать и очень осторожно, стараясь не повредить корневую систему материнского растения, срезать на кольцо в том месте, откуда они проросли

Когда вашей облепихе исполнится шесть лет, наступит время для омолаживающей обрезки, которую тоже лучше проводить весной. Ветки, переставшие плодоносить, вырезают и заменяют более молодыми из самых сильных, пусть даже волчковых веток. Делать это нужно постепенно – заменять ежегодно от 1 до 3 ветвей, не более.

Не отчаивайтесь, если дерево погибнет от морозов. Если корень жив, просто спилите мертвое дерево или куст до корневой шейки и начинайте формировать новое растение.

Осенняя обрезка

Поздней осенью, когда облепиха войдет в период покоя, обрежьте все ненужные, слишком старые, поломанные, засохшие, неправильно растущие и больные ветки и побеги, чтобы растение зря не кормило их всю зиму. Используйте для обрезки только остро наточенные стерильные инструменты, чтобы они не размочаливали кору и рану.

Описание облепихи

Облепиха, латинское название Hippophae.

Латинское название облепихи происходит от греческого названия растения: hippophaes; от hippos — лошадь и phaos — блеск. Считалось, что лошади, выкормленные листьями облепихи, имели особо блестящую шкуру.

• Род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).
• Кустарники или деревья, большей частью колючие, от 0,1 до 3—6 м (редко до 15 м) высотой.
• Листья очерёдные, узкие и длинные, зелёные в мелких точках сверху, серовато-белые, серебристые или ржаво-золотистые с нижней стороны от густо покрывающих их звёздчатых чешуек.
• Цветки появляются раньше листьев.
• Плод ложный (костянка), состоящий из орешка, одетого разросшимся, сочным и блестящим цветоложем. Плоды оранжевые или красноватые, их много, они густо расположены и как бы «облепляют» ветви (отсюда и русское название растения).

Другие названия облепихи: восковуха, дереза, ивотерн.

Чаще всего, когда мы говорим об облепихе, мы имеем в виду Облепиху крушиновидную, или крушиновую (Hippophaë rhamnoides) — двудомный кустарник или дерево, вид рода Облепиха, распространённый в умеренном климате Евразии.

Об особенностях ухода

В первые месяцы после посадки уход за саженцами облепихи заключается в поливе и рыхлении почвы. Поливают ежедневно 3-4 ведрами воды. Ежедневный полив 4-6 ведрами воды необходим и для зрелых растений.

Весной, когда морозы отпустят, кусты начинают готовить к росту и плодоношению. В марте проводят санитарную обрезку облепихи, удаляя погибшие ветки. В апреле боронуют и мульчируют почву вокруг стволов, в мае начинают полив.

В период цветения наблюдают за погодой. При безветрии растению помогают опылиться, срезав ветку с мужской особи и проводя ею над кроной женских кустов.

Летом тщательно следят за состоянием почвы, не допуская ее пересыхания или переувлажнения. Прикорневую поросль удаляют, сорняки пропалывают. Периодическая ревизия состояния кроны позволит вовремя заметить болезни и поражение вредителями.

Август-сентябрь – время созревания ягод. Веткам в это время может потребоваться подпорка. Убирают урожай в соответствии с особенностями сорта.

После сбора плодов проводят вторую санитарную обрезку

Важно провести обильный предзимний полив и рыхление почвы, внести органические и фосфорные удобрения

Уход за ягодной культурой

Агротехника выращивания и ухода за облепихой проста. Она включает набор стандартных мероприятий, начиная от рыхления и полива почвы в приствольном круге и заканчивая обрезкой. При соблюдении правил посадки и ухода срок обильного плодоношения составляет около 12 лет.

Полив

Несмотря на жаро- и засухоустойчивость облепихи, она любит влагу. В периоды сильной засухи орошение становится обязательной процедурой. Воду используют отстоянную, не холодную. В период сбора ягод можно провести дождевание, омыв побеги от пыли.

Подкормка

Для формирования крупного дерева с высоким иммунитетом, который позволит давать ежегодно обилие вкусных ягод, культуру регулярно подкармливают. Схема внесения удобрений состоит из четырёх обязательных подкормок:

1. Весной почву обогащают азотом, чтобы интенсивно росла вегетативная масса.
2. При наступлении цветения вносят гумат калия.
3. В периоды формирования ягод и интенсивного плодоношения в состав подкормок вводят фосфор и калий, которые отвечают за нормальный обмен веществ и скорое вызревание.

Обрезка

Ещё одно ключевое мероприятие по уходу за ягодником — стрижка верхней части дерева или кустарника. Проводят обрезку до начала интенсивного сокодвижения. Делают стрижку по двум причинам. В первые четыре года весной формируют крону, в дальнейшем прибегают к стрижке в санитарных целях. После завершения холодов удаляют повреждённые морозами веточки, развивающиеся в центр кроны, а также сухие.

Корневую поросль можно вырезать и во время сбора спелых ягод или при подготовке к зиме

Поскольку дерево облепихи способно развиться до 6 м в высоту, для удобства при уборке важно регулярно подрезать верхушки. Для проведения процедуры используют острый секатор и садовый вар, которым покрывают трвмированные участки

Размножение облепихи

Размножается облепиха семенами, черенкованием, отводками, а также прививкой. Если на расстоянии 15-20 м не отсутствует мужское дерево, нужно либо высадить его на своём участке, либо ветвь мужского дерева привить на женскую особь, получив в итоге и мужские, и женские цветоносы на одном кусте.

Размножение облепихи делением куста

К размножению по методике деления куста прибегают крайне редко – при пересадке растения на новое место. Выкопав куст, очищают его от старых побегов и делят корневище секатором, подравнивая корни. Каждый посадочный экземпляр должен иметь собственное здоровое корневище. Облегчённый метод – размножение корневой порослью, появившейся на 4-5 год после посадки. Поросль отделяют лопатой от «матери», перерубая корневище, далее отросток сажают в грунт и выращивают до осени в тепличных или домашних условиях, поддерживая высокую температуру и влажность. Перед осенней высадкой на основное место растение закаляют проветриванием.

Размножение одеревеневшими черенками

Любопытный способ весенней посадки предполагает размножение куста одеревеневшими черенками. Подготовка черенков включает:

• осеннюю нарезку побегов толщиной более 5 мм;
• закапывание материала в снег;
• весеннее деление побегов на черенки до 15-20 см в длину;
• отстаивание черенков в воде 2-3 дня;
• высадку в плодородный грунт на глубину до 15 см, таким образом, чтобы над землёй остались 2 почки;
• саженцы хорошо проливают, почву утрамбовывают и посыпают низинным торфом.

Практикуется также вид размножения зелёными черенками, который предусматривает построение специальной мини-теплички. Её размещают обычно под кроной материнского куста. Для этого нужно засыпать грядку землёй и речным песком в пропорции 1:1, а сверху слоем 2-3 см укрыть крупнозернистым песком. Перед посадкой грядку проливают и вставляют вертикально 15-20-ти сантиметровые черенки (ранее замоченные в воде) на расстоянии 10 см друг от друга и на глубине 3 см. Посадку поливают из лейки и укрывают по дугам плёнкой на расстоянии от макушек черенков не более 3 см. Через 2 недели черенки закаляют дважды в день проветриванием на протяжении 3 дней, затем плёнку снимают. Под зиму грядку укрывают лапником или снегом.

Размножение семенами

Культурная облепиха – растение, созданное путём прививок, поэтому точно не следует применять размножение семенами. С большой вероятностью вырастет дикий вид. Ягода будет мелкой, несъедобно кислой, а куст – плотно усыпанный колючками.

Уход и размножение

Различают следующие способы размножения шефердии:

Из семян. Посев производится в середине осени, на глубину 2–3 см. Сверху необходимо добавить мульчирующий слой из перегноя или торфа. Хорошо, если зимой место посадки укроют сугробы. Первые всходы обычно появляются в конце апреля. Перед началом лета рекомендуется добавить азотсодержащие удобрения. В ноябре саженцы можно будет переместить на постоянное место. Растение, выращенное из семян, обычно начинает плодоносить на четвёртый или пятый год.

Из черенков. Этот способ садоводы выбирают чаще всего. Черенки длиной около 12 см нужно нарезать из верхушки молодых побегов в конце июня. Необходимо заготовить такое количество черенков, чтобы женских было в несколько раз больше, чем мужских. Что касается грунта, лучше всего, если это будет субстрат из речного песка и торфа в соотношении 1:1. Укоренённые черенки выкапывают и пересаживают на постоянное место в начале октября.

Из корневой поросли

Нужно осторожно раскопать грунт и отделить от растения наиболее сильные отростки, стараясь не травмировать корни. Если избежать «ран» не удалось, их необходимо дезинфицировать при помощи активированного угля или толчёного мела

Высадка на постоянное место производится весной или осенью. При таком способе размножения растение начинает плодоносить на четвёртый-пятый год.

Специального ухода за кустарником не требуется. В засушливое лето желательно 1 раз в неделю обильно поливать его. 2 раза в течение сезона можно проводить подкормку: весной — азотом (это может быть, например, перепревший навоз или перегной), во время созревания плодов — фосфором и калием (можно использовать для этих целей настой древесной золы, литровая банка на 3 литра кипятка). После сбора урожая подкормку нужно повторить.

Обрезка облепихи

Во время вегетационного развития кусты облепихи сильно разрастаются, образуя густые заросли. Для подержания растения в культурной форме необходимо периодически удалять отдельные ветви культуры. Далее ознакомимся с основными разновидностями обрезки:

1. Формирующая, позволяет сформировать крону дерева, придать ей нужную форму.
2. Регулирующая обрезка позволяет осветлить дерево и удалить лишние побеги.
3. Восстановительная обрезка облепихи помогает восстановить повреждённую или запущенную крону.
4. Омолаживающая позволяет возобновить урожайность старого дерева.
5. Санитарная обрезка считается профилактическим действием, направленным на предотвращение развитие болезней и вредителей.

Недавно посаженные саженцы должны укорениться в новой почве и акклиматизироваться. Молодые деревья не обрезают в первые 2 года после посадки. Удаление лишних побегов с взрослой облепихи проводится на протяжении всего вегетационного периода за исключением зимы. В большинстве случаев рассматриваемые растения обрезают весной до начала сокодвижения. На протяжении зимы можно удалять с дерева только усохшие и повреждённые побеги.

Для качественного проведения работ понадобится следующий инструмент:

1. Остро отточенный секатор позволяет удалять небольшие ветви диаметром 10-25 миллиметров.
2. Сучкорез используется для укорачивания и прищипки более толстых побегов с диаметром от 25 до 50 миллиметров.
3. Ножовка применяется для удаления толстых веток.
4. Садовый нож нужен для кольцевания и укорачивания тонких веток.

Обрезка облепихи весной

С приходом весны на перезимовавших кустах удаляют усохшие и сломанные снегом побеги. Молодые культуры нуждаются в формирующей обрезке, на данном этапе садовник должен определиться с целью использования растения (будет это отдельно стоящее дерево или куст). В последнем случае в первый год после посадки саженец подрезают на высоте 10…20 сантиметров от уровня почвы. В следующем сезоне на пеньке оставляют 4 самых развитых побега, остальную поросль вырезают полностью.

Если облепиху выращивают как дерево, то его штамм должен иметь высоту около 30 сантиметров, иметь от двух до 4 скелетных ветвей. Полностью сформированный саженец не нуждается в обрезке. Если же на культуре нет дополнительных разветвлений, её подрезают на высоте 30 сантиметров от уровня грунта. В следующем году из спящих почек на деревце образуются боковые побеги. Их нужно выровнять на одной высоте.

Дальнейшее формирование дерева или куста включает процедуры по удалению повреждённых и усохших побегов, а также неправильно растущих и загущающих ветвей. При удалении корневых отростков нужно выкопать молодые растения. Делать это следует с особой аккуратностью, чтоб не повредить корни материнской культуры.

После того, как возраст облепихи достигнет 6 лет, настанет пора проведения омолаживающей обрезки. Подобные мероприятия проводят в весенний период. Во время работ обрезают старые неплодоносящие ветки и заменяют их молодыми, даже если они взяты с волчков. Омолаживающую обрезку проводят постепенно, каждый год заменяют от 1 до 3 веток.

При суровых зимах дерево может погибнуть от сильных морозов, но не стоит отчаиваться. Если корневая система дерева осталась неповреждённой просто спилите растение до корневой шейки и начните заново формировать культуру.

Обрезка облепихи осенью

В конце осени, когда облепиха находится в состоянии покоя, нужно удалить старые, поломанные, больные, а также усохшие побеги. Такие мероприятия предотвратят расход питательных веществ на ненужные ветки. Для обрезки следует использовать стерильный, хорошо наточенный инструмент. Рабочая часть садового секатора или ножовки не должна размочаливать кору растения или образовывать дополнительные раны. В конце процедуры места срезов обрабатывают садовым варом или специальной пастой.

Какие сорта лучше посадить?

Облепиха широко распространена по территории России. В культуре она выращивается повсеместно, благодаря высокой зимостойкости. Первые культурные формы появились в Сибири (Алтай) — в естественном ареале произрастания. В Алтайском крае и Забайкалье облепиха также часто встречается в садах, как яблоня в Подмосковье. Сегодня выведены сорта, которые прекрасно чувствуют себя не только на Дальнем Востоке и в Сибири, но и на Урале и в Средней полосе России.

Работы по выведению сортов идут в направлении увеличения урожайности, устранения на ветках колючих шипов, повышения вкусовых качеств и увеличения размера плодов. Забудьте бабушкину облепиху с мелкими кислыми ягодками на колючих веточках, которую и собирать то неохота — современные сорта лишены этих недостатков. Из всех достижений селекции отметим только самые лучшие сорта облепихи.

Чуйская

Для начала отметим сорта, отвечающие сразу всем основным запросам садоводов: имеют достаточно высокую урожайность, плоды десертного вкуса, компактные кусты и слабо покрыты шипами либо вовсе лишены их.

Наран — сорт раннего срока созревания с крупными оранжевыми плодами отличного вкуса и приятного аромата; имеет достойную урожайность (до 10 кг с куста); ветки слабо покрыты шипами; выведен для Средней полосы России.

Московская красавица — сорт среднего срока созревания; плоды среднего размера, оранжево-красные, с легкой кислинкой и слабым ароматом; десертного назначения; транспортабельность хорошая; урожайность высокая (до 12 кг с куста); шипов мало; подходит для выращивания в Средней полосе России.

Солнечная — сорт среднего срока созревания; плоды крупные, светло-оранжевые, с легкой кислинкой; урожайность высокая (до 15 кг с куста); средняя степень покрытия шипами; адаптирован для Средней полосы России.

Великан — позднеспелый сорт; плоды очень крупные, цилиндрические, оранжевые; шипы отсутствуют; универсального назначения; подходит для выращивания на Урале и Дальнем Востоке.

сорт Великан

Далее приведем краткую характеристику популярных сортов, получивших немало положительных отзывов.

Сорт	Плоды	Урожайность, кг/ куста	Наличие шипов	Зона выращивания	Срок созревания
Елизавета	крупные сочные ярко-оранжевые кисло-сладкие на длинной плодоножке	до 10	очень мало	Сибирь	ранний
Ботаническая	крупные округло-овальные желто-оранжевые с сухим отрывом с тонкой кожицей с кислинкой на длинной плодоножке	6 — 7	очень мало	Северо-Западный, Волго-Вятский, Центральный и Северо-Кавказский регионы	ранний
Чуйская	крупные цилиндрические оранжевые на средней плодоножке сладко-кислые	13 — 22	очень мало	во всех регионах России	ранний
Джемовая	среднего размера оранжево-красные овальные десертного вкуса	до 12	отсутствуют	Сибирь	средний
Елочка	мелкие зелено-лимонные кислые	средняя	имеются	Имеет декоративное назначение	поздний
Любимая	среднего размера овальные с плотной кожицей хорошего вкуса	12 — 15	мало	Западная Сибирь, Урал, Центральный регион	ранний
Перчик	средние овальные ярко-оранжевые с кислинкой ананасового аромата	6 — 8	имеются	Районирован для Подмосковья и Северо-Западного региона	средне-ранний
Алтайская	крупные оранжевые овальные кисло-сладкие	умеренная и нестабильная	отсутствуют	Сибирь	средний
Ажурная	очень крупные ярко-оранжевые цилиндрические	до 6 кг	отсутствуют	Сибирь	средний

Среди всего многообразия сортов облепихи идеального супер-сорта нет. Так или иначе недостатки можно найти в любом, что свойственно любой культуре. Представленные сорта оптимально подходят для выращивания в частном саду.

При выборе сорта обязательно нужно ориентироваться на климатическую зону. В идеале сорт должен быть местной селекции. Описание сорта соответствует действительности только при условии выращивания именной в той климатической зоне, где он был выведен.

Посадка облепихи

Выбор места посадки

Облепиху необходимо сажать в наибольшем удалении от зон обработки садовой почвы. Например, выберите для посадки саженцев облепихи подходящее место на краю участка, вдоль дороги, недалеко от садовых построек, рядом с газоном.

Корни у облепихи представляют собой несколько слабо ветвящихся шнуров, уходящих в стороны на много метров от растения. Залегают корни облепихи неглубоко (20- 30 см от поверхности земли), поэтому они легко повреждаются при перекопке почвы в саду. А травмирование даже одного из корней сильно ослабляет растение. Эту особенность строения корневой системы облепихи садоводу нужно знать и обязательно учитывать при выборе места посадки саженцев.

Перекопка почвы рядом с облепихой является самой распространённой причиной плохого плодоношения или гибели этого растения. Дополнительное отрицательное следствие такой перекопки — появление обильной поросли в местах повреждения корней облепихи.

Второе важное условие при выборе благоприятного места посадки саженцев облепихи – открытое место. Облепиха светолюбива и поэтому должна расти на незатеняемом месте сада

Высадка саженцев облепихи

Посадка облепихи ничем не отличается от посадки других плодовых растений. Не используйте при посадке саженцев облепихи свежую органику и не злоупотребляйте минеральными удобрениями. Можно ограничиться ведром перепревшего компоста, горстью суперфосфата (непременно двойного — в зонах со склонной к закислению почвой) и стаканом древесной золы на каждое из сажаемых растений.
Можно, конечно, при посадке саженца облепихи добавить ещё и ложку хорошего комплексного удобрения.

Если вы пересаживаете облепиху, то постарайтесь выкопать как можно больше её корней (они очень длинные). Однако, если при выкопке пришлось сильно обрезать корни, то так же сильно обрежьте и надземную часть пересаживаемого растения. Практика показывает, что «перестараться» с обрезкой саженца облепихи лучше, чем «пожалеть» растение и сохранить слишком много надземной части.

При пересадке больших растений облепихи можно оставить только основной ствол (длиной 1-1,5 м) вообще без боковых веток.

Длинные корни облепихи достаточно быстро и далеко уходят в стороны за пределы посадочной ямы

Поэтому внесение удобрений в районе приствольного круга через один-два года после посадки не столь важно, как для растений с более компактной корневой системой

Цветение облепихи. Ole Husby