Какую температуру выдерживают корни винограда

ДИНАМИКА НАРАСТАНИЯ КОРНЕЙ

Рост корней зависит главным образом от условий местообитания виноградной лозы. Исследования Литвинова (1958) показали, что в течение вегетации обнаруживаются две волны роста корней — первая до середины июля, а вторая в сентябре. Максимальный рост отмечается во второй половине июля, когда температура корнеобитаемого слоя почвы достигает 17—21 °С. Вторая волна роста начинается в сентябре при наличии достаточного количества влаги и питательных веществ и продолжается до достижения температуры почвы 8°С. При засухе второй волны роста корней не наблюдается. Дальнейшие исследования Литвинова (1977) снова подтвердили наличие двух максимумов роста корней и прямую зависимость от температуры и влажности почвы. Весенний период роста корней более продолжителен, чем осенний. Бабриков и Брайков (1973) также установили два максимума роста корней винограда — весенний и осенний. Наименее активный рост корней отмечен в августе. Вступление в рост корневой системы, по данным Габовича (1958), начинается накануне или в начале распускания почек, а массовое ветвление и усиленный рост корней — в начале периода формирования листовой поверхности. До цветения происходит активное ветвление корней различных порядков, причем наибольшее за вегетацию нарастание отмечается у осевых корней и почек. Наблюдения Габовича показали также, что рост корней виноградной лозы в условиях Московской области несколько иной по сравнению с наблюдаемым в районе Новочеркасска (в Московской области рост корней отличается плавным характером почти до конца сентября —максимум установлен в августе). Основное значение для установленных различий имеет влажность почвы, которая в летний период в Московской области значительно выше. Аналогичный характер роста корней установлен и в условиях Одесского района (Дудник, Хмелевский, 1971). Среди факторов внешней среды, воздействующих на рост корневой системы винограда, ведущее место занимает температура почвы. Как установил Хмелевский (1971), при температуре 6°С видимой жизнедеятельности корней  подвойного сорта Рипария х Рупестрис 101-14 не наблюдалось, поэтому эту температуру он считает биологическим нулем (для изучаемого сорта). Начало корневой деятельности отмечается в интервале 6—9°, слабая регенерационная деятельность — в интервале 9—13°, активное корнеобразование — в интервале 13—18°, интенсивный рост — в интервале 18—24° и наивысшая скорость роста — в интервале 24—36°С. При более высоких температурах (36—45°С) наступают ослабление роста и повреждение и гибель корней (<46°С). Оптимальной для роста корней оказалась температура в интервале 28— 32°С. Удлинение одного корня в этих условиях составляет 12 mm в сутки, а максимальный прирост корней достигается при температуре 30 °С. Литвинов (1977) считает, что рост корней у большинства сортов винограда начинается тогда, когда температура почвы достигает 10—12°С, а у подвойных сортов и у амурского винограда — плюс 8°С. По данным этого же автора, наиболее интенсивен рост корней ночью. Большое значение для роста корней винограда и их проникновения вглубь имеет порозность почвы и приток кислорода. Рассел (1955) отмечает, что уменьшение кислорода в почве из-за ее уплотнения, так же как и при избыточной влажности, оказывает отрицательное влияние на корневую систему — корни развиваются плохо. Как утверждает Джапаридзе (1977), иногда снабжение корней кислородом приобретает большее значение для их роста, чем вода. Автор приводит убедительные данные, указывающие на различие в поглотительной способности корней подвойных сортов 5ББ и 3309 и на снижение этой способности при уменьшении притока кислорода. Некоторые авторы считают, что для роста корней имеет значение органическое и минеральное удобрение (Данилейченко, 1973), а другие — густота посадки (Ергесян, Мнацаканян, 1971; Тулин и др., 1972; Кubеска, 1968; Тавадзе, 1950). Данные разных авторов показывают, что площадь питания увеличивает корневую систему, однако это не происходит пропорционально, поэтому при пересчете на 1 m2 занимаемой площади показатели роста корневой системы повышаются до некоторой степени.

При какой температуре замерзают ягоды винограда. Устойчивость винограда к низким температурам

Hизкие температуры зачастую оказывают отрицательное влияние на виноградное растение. Наиболее чувствительны к ним травянистые зеленые побеги, которые повреждаются даже непродолжительными понижениями температуры до – 2 – -3 °С. Верхние, недоразвитые листочки самые неустойчивые, они погибают при – 1 °С. При – 1,5 °С погибают все листья и значительная часть молодого побега.

Большую опасность для виноградного растения представляют заморозки, так как могут привести к частичной или полной потере урожая. Виноградная лоза чрезвычайно чувствительна к заморозкам. Набухшие, но еще не распустившиеся почки выдерживают без повреждений до – 3 °С, при – 6 °С почки погибают и затем отваливаются. Короткие побеги длиной до 2 см повреждаются уже при – 2 °С, а полностью гибнут при – 4 °С. Вполне развитые побеги повреждаются уже при – 0,5 С°, а полностью повреждаются при – 2 °С. Поврежденные заморозками побеги быстро вянут и засылают. Этому способствует и то обстоятельство, что заморозки обычно бывают при безоблачном небе и солнце усугубляет величину повреждений. Поэтому после весенних заморозков необходимо проводить санитарную обрезку поврежденных частей побегов до здорового места.

Осенью заморозки уничтожают вегетирующие части растений и повреждают грозди. В этот период ягоды повреждаются при – 3 °С. Гребень грозди буреет и размягчается, ягоды также становятся мягкими, теряют тургор, мякоть их становится водянистой, вкус резко снижается, аромат исчезает. Старые листья повреждаются при – 3 – – 4 °С. Запасные питательные вещества из листьев уже не поступают в ткани надземной части кустов и корней, поэтому в зиму кусты уходят ослабленными, с отдельными погибшими глазками на побегах.

Ранней осенью незакаленные глазки повреждаются внезапно наступившими морозами в – 5 – – 6 °С. Особенно отрицательно действие заморозков проявляется на кустах, ослабленных болезнями. Очень ранние осенние заморозки ухудшают способность растений к перезимовке. Поэтому для районов, где велика эта опасность, подбирают самые ранние сорта и проводят раннее укрытие невызревших лоз.

После вступления растения в состояние покоя его морозостойкость значительно повышается. Но этого недостаточно для успешной перезимовки. Необходимо, чтобы растение прошло период закаливания к низким температурам. Виноградной лозе для приобретения максимальной устойчивости к морозам необходимо пройти две фазы закаливания. Оптимальные условия для прохождения первой фазы складываются при температуре от 0 до 2 °С в течение 14-20 дней. Для второй фазы закаливания необходимо воздействие температур от – 1 до – 16 °С в течение 12-16 дней.

Прошедшие закалку растения винограда способны выдерживать значительные понижения температуры. Но при этом устойчивость разных органов виноградного куста неодинакова.

Многолетние части куста отличаются наиболее высокой морозостойкостью, а наименее устойчивы ткани однолетних побегов. Хорошо закаленные почки в зависимости от сорта и условий выращивания могут выдерживать от 15 до 24 градусов мороза. Более чувствительны к низким температурам центральные почки глазка, более устойчивые – замещающие. Наиболее высокой морозостойкостью отличаются спящие почки многолетней древесины.

Почки винограда европейских сортов повреждаются морозами при – 18 – – 20 °С, побеги при – 22 °С старая древесина при – 20 – – 26 °С. Сорта, относящиеся к Витис амурензис, выдерживают морозы до – 40 °С, американских видов до – 35°С – – 41° С.

По степени устойчивости к низким температурам в период глубокого покоя сорта винограда можно разделить на следующие группы: зимостойкие, переносящие температуры ниже – 28 °С; относительно зимостойкие, выдерживающие морозы в пределах от – 24 до – 28 °С; среднезимостойкие – от – 20 до – 24 °С; слабозимостойкие – от -16 до -20 °С; не зимостойкие, выдерживающие морозы до – 16 °С.

Наименьшей морозостойкостью отличаются корни. Критической температурой для корней винограда европейских сортов является – 5 – – 7 °С, а для американских сортов и амурского винограда – 8 – – 12 °С.

В период вынужденного покоя морозостойкость винограда снижается, особенно этому способствуют оттепели.

Сорняки

Сорные травы могут нести для винограда как пользу, так и вред. Известный ученый Ленц Мозер, проводя свои опыты и ища для винограда дружелюбные культуры, выяснил, что если виноградник пропалывать очень чисто, то это приводит к снижению урожайности.

На основании данных опытов, Мозер, в своей книге «Виноградство по-новому», рекомендовал виноградарям, у которых нет возможности высевать полезные культуры, оставлять безвредные сорняки. Многие из этих растений выступают в качестве сидератов и могут служить зеленными удобрениями.

Полезные сорняки

К дружелюбным сорным растениям относятся:

• вика;
• дымянка лекарственная;
• заячья капуста;
• клевер;
• конские бобы;
• крестовник обыкновенный;
• мокрица;
• очиток белый;
• пастушка;
• чертополох.

Однако, замечено, что в первые 2–3 года после посадки винограда лучше избавляться от любых сорняков. На этом этапе роста сорняки могут заглушать молодую лозу, препятствовать ее росту и ослаблять корневую систему.

Вредные сорняки

К дикорастущим сорным растениям, от которых точно следует избавляться на своей даче, относятся:

• вьюнок полевой;
• горькая полынь;
• девясил;
• зверобой;
• колокольчики;
• конопля;
• крапива;
• мятлик луговой;
• одуванчик;
• осот;
• пастушья сумка;
• полевая редька;
• пырей ползучий.

Особое внимание следует уделить уничтожению таких сорных растений как пырей, осот и колокольчик – они оказывают наибольшее негативное влияние на урожайность. Например, один росток осота может принести столько же вреда, как и целая группа других сорных растений

Место возделывания и параметры глубины корневой системы винограда

Корневая система винограда: фото

От территории, на которой произрастает виноград, напрямую зависит глубина корневой системы винограда:

• на территории с прохладными погодными условиями отростки размещаются у верхнего слоя земли, погружаясь на 20 – 40 см;
• на территории с теплыми погодными условиями корневая система размещается на плодородном слое. А именно на 60 – 120 см;
• на песчаных почвах необходим доступ к влаге. Корни размещаются на 150 – 370 см;
• корневище винограда, произрастающего на скальных почвах, размещается на глубине от 300 до 1500 см.

Система мощных корней и тоненьких отросших частей является самой уязвимой частью данной ягоды. Он может загнить или увянуть при чрезмерном количестве влаги. Слишком низкой температурной. А также жирности грунта.

Как уберечь растение от весенних заморозков

Наиболее опасными бывают именно весенние заморозки. Они как правило наступают неожиданно, в то время как многие виноградари уже сняли укрытие с виноградной лозы. Так какой же мороз выдерживает виноград без укрытия весной? При снижении температуры ниже -10°С возможно замерзание кустарника.

Если на зиму куст был укрыт пленкой или другим материалом, то при наступлении тепла он может перегреться внутри укрытия, а значит его следует срочно раскрыть. В этом случае придется позаботиться о растении при возможном наступлении похолодания и обеспечить защиту от морозов. Виноградарю придется постоянно следить за сообщениями гидрометцентра.

Последующий уход

Нужно не только правильно сажать виноград весной, но и ухаживать за ним после. В первый год после садового мероприятия из-за неправильного ухода погибает значительная часть саженцев, которые еще не слишком крепки. Чтобы этого не произошло нужно обеспечить молодым растениям достаточное количество влаги и питательных веществ.

Спустя 10-12 дней после посадки саженцы обильно поливают: вечером под него вносят 2-3 ведра теплой отстоянной воды.

При условии отсутствия осадков следующий полив производят спустя 2 недели. В дальнейшем кустик поливают по мере просыхания субстрата.

Если яма была заложена по вышеуказанным рекомендациям, удобрения и подкормки не вносят. В случае когда саженец винограда был посажен весной в бедную почву, растение подкармливают минеральными удобрениями, которые растворяют в воде для полива. Концентрация раствора определяется исходя из рекомендаций производителя отдельной покупной смеси.

Кроме полива и подкормки, уход за саженцами включает в себя:

• Рыхление. Чтобы субстрат хорошо пропускал к корням воздух, ее периодически рыхлят. Манипуляцию можно не проводить, если приствольный круг укрыть тонким слоем соломы или сена. По мере необходимости вокруг выдергивают сорняки.
• Обрезку. В начале и конце лета удаляют подвойную поросль. Также обрезке подлежат верхние корешки саженцев. По периметру корневища снимают 20 см слой земли, а затем под ноль срезают первые от поверхности корешки. После обрезки яму засыпают.
• Подвязывания. Длинные побеги крепят к колышкам или укладывают на шпалеру.

Важно! На 1-2 году жизни верхнюю часть саженца обрезать нельзя. При правильном уходе и комфортных погодных условиях настоящую обрезку проводят в возрасте 3 лет

Виноград, который посажен весной также нужно утеплить на зиму. Перед наступлением холодов молодую лозу укладывают в траншею или пришпиливают к земле и мульчируют. Толщина укрытия зависит от погодных условий региона выращивания.

Опытные садоводы рекомендуют перед укладыванием укрывающего материала разложить возле побегов яд для крыс, которые очень любят грызть молодые лозы.

Уход за молодым виноградом

Уход за саженцами весной заключается в борьбе с вредителями и болезнями. Для профилактики грибковых заболеваний проводят опрыскивания бордоской жидкостью. От паутинного клеща, виноградной мошки используют хозяйственного мыло – на 1 л воды потребуется 1 кусок. Посаженные весной кустики винограда первые две недели необходимо притенять, чтобы защитить от солнечных лучей. Для этого можно использовать спанбонд, затеняющую сетку, другие подходящие материалы.

После посадки лозу нужно обильно поливать. Первый раз поливают непосредственно во время посадки, затем через 10-15 дней, далее – каждые 2 недели. Если стоит жара, делают это чаще. Вода обязательно должна отстояться. На один куст требуется -5-10 л.

При посадке винограда вносят удобрения – их хватает растению на два-три года, поэтому необходимости в дополнительных подкормках нет. Можно внести удобрения в конце лета, чтобы куст лучше подготовился к зимовке. Нужно приготовить смесь из суперфосфата (20 г) и сернокислого калия (10 г) – это количество рассчитано на 1 кв. м.

После осенней посадки саженец необходимо в подготовить к зиме

Корневая система винограда: размеры

Корневая система винограда: фото 

Для корневой системы винограда принято развиваться по-разному для всех частей. Нижняя часть посаженного на склонах винограда движется к источнику воды. Поэтому их размещение более вытянутое. Помимо доступа к влаге, на длину побегов напрямую влияет аэрация почвы.

Объем виноградного корневища измеряется возрастом и размером куста. Неплоская часть корней (6-10 м) свидетельствует о нормальном развитии куста. Чтобы увидеть степень переплетения отросших частей, необходимо удалить плодородный слой.

Корневая система винограда: фото 

Обильность развития корней напрямую зависит от качества верхней части лозы. Если влаги недостаточно, корни опускаются в самые глубокие части почвы. А также увеличение в размерах. Виноград тратит энергию и энергию на получение влаги. Следовательно, это снижает имеющиеся силы. Для больших урожаев корневую систему следует поместить на 100 – 150 см в землю.

Чем старше куст, тем меньше в нем энергии. Части, которые снова выросли под землей, становятся больше. Выделяется меньше питательных веществ.

Пошаговое руководство по обрезке винограда летом

Обрезка винограда по-другому именуется зелёной операцией. Она включает в себя целый комплекс мероприятий, разграниченных по срокам проведения с конца весны до начала осени. Не всегда для осуществления данной процедуры требуется острый инструмент. Например, для удаления поросли придётся поработать руками.

Формировка куста

Для лучшего проветривания виноградной кроны требуется прибегать к её формированию на протяжении первых 3–4 лет. Существует две разновидности такой процедуры:

• без штамбов;
• штамбовая.

Бесштамбовая

Данный вариант приемлем для районов с холодным климатом, где необходимо укрывать виноградные лозы на зиму. Для этого рукава старше двух лет укладываются на землю. А в тёплых регионах в этом нет надобности, поэтому применяют штамбовую формовку. При бесштамбовом, или веерном формирование кустов стремятся получить ограниченное количество рукавов (2–5) разной длины, отходящих по обе стороны.

Виноградник, к которому применялась формовка по методу Гюйо

Какие подразумеваются действия:

• Первый (второй) год. При правильном уходе вырастает до четырёх побегов длиной около метра и диаметром до 5–6 мм. В противном случае достижение подобных результатов возможно только на второй год. Весной осматривают лозу, отбирают 2 ветви и подрезают их на 3 глазка. Остальные побеги удаляют полностью. Чуть позже подвязывают лозу к вертикальной опоре.
• Третий год. Выбирают наиболее развитые побеги (до 4 шт.), расходящиеся в разные стороны, обрезают (оставив длину 50–60 см) и под наклоном привязывают к шпалере. Всё, что нарастает в дальнейшем, срезают.
• Четвёртый год. Подрезают лозу на уровне сучка замещения, а выше располагающуюся часть отламывают на уровне 2–3 почек. Должна остаться плодоносящая лоза с завязями в количестве 12–15 шт.

В результате этих манипуляций остаётся четыре крепких побега.

При бесштамбовой обрезке остаются 4 побега

Штамбовая

Благодаря штамбовой формовке удаётся повысить урожайность виноградной культуры на 40%. В результате созревают крупные и массивные грозди, что обусловлено закладкой плодовых почек ближе к побегам. А также облегчается уход за растением. Такой способ имеет и минусы — позднее плодоношение и потребность в прочной опоре, способной удержать лозы. Так можно выращивать только высокорослые сорта винограда.

В первый год после посадки саженцев активно нарастает корневая система и два побега. Предпринимаемые действия:

• рядом с виноградными посадками вкапывают полутораметровый кол, к которому фиксируют растущие побеги в течение летнего сезона;
• когда центральный стебель вытягивается до 60 см, прищипывают верхушку второго;
• осенью сколачивают шпалеру и натягивают на неё проволоку с отступом 100 и 30 см;
• весной основной побег срезают на уровне штамба, а всё остальное выламывают до основания;
• летом обрезают лозу так, чтобы осталось только два глазка, а другие побеги срезают;
• побеги по мере роста крепят к шпалере и прищипывают верхушки.

На третий год нарастают пасынки, из которых и образуется плодовая лоза. Их тоже подвязывают, но к вышерасположенному ярусу.

Штамбовая обрезка применяется для открытого типа виноградарства

Обломка побегов

Сначала и до конца лета систематически осматривают виноград и лишние ветви удаляют. Не оставляют многочисленную дикую поросль, растущую от корней. Она забирает жизненные ресурсы растения и затеняет посадки, что сказывается на качестве плодоношения.

Многочисленные боковые побеги забирают большую часть питательных компонентов и не дают вызревать крупному винограду

Прищипка

Мероприятие, проводимое незадолго до цветения. Надо двумя пальцами прищипнуть верхушку побега с ещё закрытыми листками. Оптимальный отступ для прищипки — 10 см (над первым соцветием).

Прищипывают верхнюю часть побегов

Эти действия часто сочетают с этапами вырезки пасынков и нормирования виноградных гроздей. Эффект от процедуры сохраняется до 15 дней, затем повторяют манипуляции.

Как происходит катаровка на виноградниках

Процедура болезненна для винограда, поэтому выполняют ее правильно, только после ознакомления с перечнем действий. Инструкция по катаровке:

Катаровка обязательна для виноградников, корни которых залегают на глубине менее 50 см.

Дачники сажают виноград на глубину до 35 см, поэтому большинство виноградников растут на росяных корнях. Если сразу их удалить кустарник погибнет. Если глубина залегания корневой системы небольшая, при катаровке нужно удалять боковые корни постепенно. Первый раз срезают на треть, затем наполовину.

Если катаровку не делали на протяжении нескольких лет, сразу все поверхностные корни не удаляют. Винограднику нужно время для восстановления. Полностью избавляются от боковых корней за 2-3 года. Сначала вырезают слабые и тонкие, а затем мощные. После катаровки виноградник становится менее зависимым от погодных условий и легче переживает сухую погоду. Его реже поливают.

Альтернативные способы вместо катаровки

Есть два способы заменить катаровку:

• использование пластмассовых бутылок;
• применение чехлов из полиэтиленовой пленки.

Для взрослых кустов процедура выглядит так:

1. Куст раскручивают
2. Вокруг лозы выкапывают яму глубиной до 20 см.
3. Верхние корни удаляют, дезинфицируют срезы раствором медного купороса. У привитых саженцев удаляют подвойную поросль.
4. Ствол обматывают полиэтиленом на глубину до 15 см. Делают четыре оборота вокруг, но не сильно плотно, чтобы не повредить лозу. Между пленкой и стволом оставляют зазор 5 см.
5. Вокруг обвязывают хлопчатобумажной веревкой.
6. Яму засыпают песком и землей.

Вокруг лозы почву удобряют, вносят 1 кг золы и 50 г суперфосфата.

После такой процедуры катаровку не делают, ведь на глубине до 15 см поверхностные корни не будут прорастать. Преимущества такого способа:

1. Отпадает необходимость ежегодно раскапывать яму и обрезать корни.
2. Корневая система развивается нормально, не наблюдается угнетения или отставания в росте.
3. Уменьшается полив.

По мере роста куста пленку не извлекают. На зиму почву вокруг лозы укрывают пленкой. Предварительно куст окучивают, основание засыпают землей на высоту до 30 см, а затем укрывают пленкой.

Есть и другой способ, который помогает обойтись без катаровки. Это использование пластиковых бутылок. Лучше брать двухлитровую емкость. Вокруг лозы делают углубление до 20 см. Бутылку обрезают сверху и снизу, а также делают разрез вдоль емкости.

Бутылкой обворачивают корни и завязывают сверху и снизу веревкой. Веревка со временем сгнивает и не дает бутылке сжимать корни виноградника. Также она не допускает песок и грунт к корневой системе и тем самым сдерживает рост росяных корней. Яму засыпают песком и землей. Края бутылки должны выглядывать из земли, чтобы в нее не попадала вода при поливе.

Хранение черенков

В зависимости от запланированного способа получения саженцев и реальных возможностей владельца виноградника, выбирают оптимальный способ хранения чубуков. Остановимся на рекомендациях для садоводов-любителей. Нет смысла рыть траншеи для хранения нескольких десятков чубуков, заготовленных для ремонта или расширения виноградника.

Существуют простые и доступные способы, которые позволяют периодически проверять состояние лозы, и в преддверии весны заняться выращиванием саженцев.

Подвал, погреб

Темное прохладное место без перепада температур идеально подходит для зимовки чубуков.

Для подвала/погреба существует 2 простых способа хранения черенков

Способ «в песке» садоводы практикуют в 2 вариантах:

• В просторном ящике черенки располагают горизонтально и пересыпают послойно большим количеством чуть влажного песка. Получается аналог хранения в траншее.
• Чаще всего объемную посуду (ведро, горшок) наполняют сырым песком и втыкают чубуки пяткой вниз.

В холодильнике

Отсутствие погреба – не причина отказаться от заготовки черенков на зиму. Даже в небольшом кухонном холодильнике всегда найдется место для черенков.

Оптимальный температурный режим для хранения чубуков — +2…+6 градусов, нижняя полка или овощной отсек холодильника.

В зависимости от емкости холодильника садоводы практикуют различные варианты упаковки черенков – в полиэтилене, ПЭТ-бутылях и т.п.

Любой из указанных способов предполагает обязательный контроль состояния черенков. Как минимум, 2 раза в месяц необходимо проверять закладку. Для черенков губительна как избыточная влажность, так и пересыхание.

Пошаговая инструкция по посадке винограда весной

Обычно почву под посадку винограда готовят по осени. Можно делать это и весной, но тогда к работам нужно приступать, как только сойдет снег. В регионах с суровым климатом это может быть затруднительно, поэтому лучше все делать в свое время.

Подготовка почвы

Есть два варианта подготовки места под виноградник: с применением плантажа (вспашки) и без него. Сторонники органического земледелия, а также владельцы небольших хозяйств обходятся без этой трудоемкой операции: готовят под виноград только лунки. Такой подход позволяет сократить трудозатраты и обеспечить землю необходимым набором питательных веществ.

Инструкция по подготовке посадочного места:

1. Выкопать лунку глубиной до 70 см. Верхний слой (около 20 см) отложить в одну сторону, нижний слой земли положить отдельно.
2. Уложить на дно битый кирпич или щебень слоем около 20 см. Это дренажный слой, он защищает корни от загнивания.
3. Подготовить и засыпать питательную смесь.

Почвосмесь состоит из верхнего плодородного слоя почвы, очищенного от корней многолетних сорняков. Получится такой земли около половины ведра. К ней добавляют 2 ведра хорошего перегноя, пару стаканов древесной золы, 100 г карбамида или мочевины и 200 г суперфосфата.

Полученную смесь засыпают в ямы осенью. За зиму она обильно напитается осадками, минеральные вещества распадаются до доступных для винограда соединений и по весне можно будет приступать к посадке. Если ямки готовятся после зимы, то это нужно сделать за 8 недель до посадки винограда.

Подготовка саженцев винограда

Саженцы винограда также готовят к посадке. Последовательность работ следующая:

1. Осмотреть корни. Если есть подозрения, что какой-то корень поражен болезнью, его лучше сразу удалить.
2. Обрезать корни до длины 10 см. Это нужно, чтобы простимулировать их бурный рост в грунте.
3. Осмотреть побеги, укоротить их так, чтобы осталось 3–4 почки.

Непосредственно перед посадкой корни замачивают в стимуляторах роста. Для этих целей можно использовать Фумар, Гумат натрия или Янтарную кислоту. Выдерживают саженцы винограда в стимулирующих растворах не более 10 минут.

Вместо стимуляторов можно использовать навозно-глиняную болтушку. Смешивают глину и коровий навоз в пропорции 2:1, разводят водой до сметанообразной консистенции. Погружают в полученную массу саженцы винограда так, чтобы корни были полностью покрыты. Посадочный материал можно сразу доставать из емкости с болтушкой и сажать в открытый грунт.

Посадка винограда в открытый грунт

Место и саженцы подготовлены, теперь можно приступать непосредственно к посадке. Ход работ:

1. Сбоку посадочной ямки воткнуть трубу, диаметром не менее 5 см. Лучше использовать пластиковую — она не ржавеет. Эта труба нужна для подачи воды непосредственно к корням винограда.
2. Пролить яму водой. Если почва сильно осела — досыпать грунт так, чтобы до верха оставалось около 15–20 см.
3. Из земли в яме сформировать холмик, расположить по его центру саженец винограда. Корни расправить по склонам холмика, следить, чтобы они не загибались вверх.
4. Заполнить яму землей. Можно использовать нижний слой почвы, который при подготовке места вы складывали отдельно.
5. Уплотнить почву, немного полить ее, чтобы убрать пустоты.

Саженец винограда посажен. Если стоит солнечная и жаркая погода — саженец лучше притенить агроволокном или другим доступным материалом. Такая мера убережет молодое растение от солнечных ожогов и поможет быстрее прижиться на новом месте.

Уход за молодым виноградом прост. Землю нужно периодически рыхлить и мульчировать, чтобы не допустить быстрого испарения влаги и достичь нужного уровня плодородия почвы. Поливать виноград лучше через воткнутую ранее трубу. Больше никаких работ в первый год закладки виноградника проводить не нужно, за исключением обработки от вредителей и болезней по мере необходимости.

Виноградная лоза и ее строение

По своему строению лоза винограда напоминает дерево, так как у нее имеется корневище, ствол, крона. Подземный штамб – это черенок, посаженный в землю и из которого в дальнейшем вырастает куст. Части снизу и по бокам дают корни, а вот глазки, располагающиеся на поверхности, образуют крону. Через 3-4 года вырастает рукав, являющийся основной частью лозы. В процессе формирования таких рукавов может быть от 1 до 6.

Верхняя часть штамба – голова, как только ей исполняется 2 года, штамб принято считать старым. Так как плодоносят только зеленые побеги, которым не больше года, то необходимо своевременно удалять одревесневшие части.

В голове располагаются почки, способствующие восстановлению в случае замерзания куста, либо когда процесс обрезки проводился достаточно усердно. Данные почки пробуждаются лишь в тот момент, когда это необходимо.

С обратной стороны листа находятся усики, при помощи которых лоза винограда крепится к опоре. Соцветия формируются в осеннее время. Стоит учитывать, что существуют три вида цветков:

• женские – наблюдается сильное развитие пестиков;
• мужские – сильно развитые тычинки;
• обоеполые.

В случае, если куст женский, то необходимо рядом с ним посадить другой куст, являющийся мужским либо обоеполым.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Когда без катаровки не обойтись?

Катаровка – тяжелая процедура для садовода и винограда. Но она помогает при заражении филлоксерой. Болезнь поражает корневую систему до последнего корешка, убрав верхние корни, снижается риск заболевания главного корня и увеличиваются шансы спасти кустарник.

Вопрос №2. Какие основные условия для катаровки?

Глубина посадки винограда свыше 50 см, легкая или песчаная почва. Чем глубже расположена корневая система, тем лучше растение переносит катаровку.

Вопрос №3. Какие сорта подходят для катаровки?

Катаровка подходит для всех сортов кустов в любом возрасте.

Вопрос №4. Зачем катаруют морозоустойчивые сорта?

Катаровка не только повышается морозоустойчивость. Ее проводят для виноградников в южных регионах для защиты от засухи.

Вопрос №5. Как часто за сезон делают катаровку?

Всего можно катаровать виноград два раза. Первый раз весной в период удаление поросли, а второй раз (по необходимости) осенью, когда подготавливают кустарник на зиму.

Залужение пространства между грядками

Процедура повышает состав грунта. А также улучшает его плодородность. Залужение производятся с задачей:

• углубленного рыхления почвы;
• изготовления натуральной аэрации почвы;
• получение натурального биогумуса.

Скос травы также делает участок более привлекательным. Слишком большое количество влаги в почве способствует гниению корня. Какие процедуры советуют садоводы и дачники с опытом? Стоит устраивать нижеперечисленные процедуры:

• изготовление слоя дренажа, размер канав один метр на один метр на один метр;
• помещение в лунки с дренажным слоем камней большого размера, которые обеспечивают уход чрезмерного количества влаги;
• наполнение котлованов перегноем, песком, керамзитом;
• изготовление мульчированного слоя.

Когда укрывают кустарник

В том случае, если в регионе, температура опускается до отметки -16°С укрывать растение следует обязательно. Даже если эти периоды кратковременны, тем более если сорт чувствителен к холоду. Морозостойкие виды не укрывают или используют полуукрытие.

Если температура воздуха приближается к отметке ноль градусов, то уже пора начинать оборудовать укрытие. В том случае, когда воздух становится ниже -5°С могут уже пострадать почки, особенно на молодой лозе.

Конкретные числа укрытия винограда зависят от региона произрастания. Держать его слишком долго открытым не стоит. В южных регионах укрытие может вообще не понадобиться или достаточно будет легкой версии утепления. В более холодных районах начинать подготовку к зиме следует уже с середины сентября.

Пока нет заморозков лоза более гибкая, ее можно сложить в нужном направлении, после того, как наступили морозы веточки становятся хрупкими, их сложно направить в предназначенное место. Создание укрытия станет проблематичным.

При выборе правильного времени в период наступления холодов куст будет укрыт, а снег выпадет поверх него, что обеспечит дополнительную защиту от мороза. При выпадении большого количества снега в регионе (более 50 см) достаточно просто прикопки лозы.

Когда без катаровки не обойтись, а когда она не нужна?

Многие виноградари отказываются от катаровки из-за сложности процедуры. Особенно это тяжело для тех, кто выращивает по 100 кустов винограда.

• Катаровка важна для роста, урожайности куста и защиты корней от плохих погодных условий.
• При достаточном заглублении корней обходятся без катаровки.
• Катаровка не возможна, если глубина посадки винограда до 25 см, ведь придется удалять все корни.

Катаруют виноград в таких случаях:

Рассмотрим пользу и вред росяных корней в таблице:

Польза	Вред
позволяют выращивать виноград на каменистых и тяжелых почвах; ускоряется период вегетации и созревания.	снижают устойчивость куста к болезням и гниению корней; склонны к замерзанию и засухе; при обильных дождях излишне впитывают влагу и приводят к растрескиванию ягод.

Росяные корни появляются на каждом узле любого посаженого саженца.

Иногда катаровку нецелесообразно делать. Виноградники тяжело переносят процедуру, она для них болезненна и слабые кусты могут погибнуть. Для филлоксероустойчивых сортов катаровку лучше не делать. На тяжелых почвах, которые состоят из камней, плодородный слой составляют 30 см, поэтому только поверхностные корни обеспечат куст питательными веществами. Углублять корневую систему не стоит, иначе виноградник ослабнет.

На каменных почвах выкопать глубокую яму невозможно, поэтом иногда приходится закладывать саженцы под наклоном. Росяные корни развиваются в пределах плодородного слоя и получают все питательные вещества.