Причины, по которым плохо растет петуния. как помочь цветку

Падает в корешке

Если рассада петунии падает в корешке, то тут уже ситуация намного серьезнее. Высока вероятность развития корневой пришеечной гнили – черной ножки. Это грибковое инфекционное заболевание. Споры могут распространяться по воздуху. Поэтому, если обнаружили падеж сеянцев в одной емкости, срочно удаляете её от остиальных, лучше в другую комнату, где нет рассады. За остальными наблюдайте. Лучше заблаговременно обработать их раствором «Фитоспорина-М».

Наблюдайте за емкостью, в которой рассада петунии уже падает в корешке. Все сеянцы, которые поражены черной ножкой, нужно срочно удалять и уничтожать, чтобы инфекция не распространялась. Опытные цветоводы в такой ситуации рекомендуют сделать следующее. Взять простерилизованные емкости и заполнить их свежим грунтом, смешанным с «Фитоспорином-М» и древесной золой. В эту землю следует пересадить все сеянцы, которые сохранились в пораженной емкости. Поставьте после пересадки рассаду в светлое прохладное место и аккуратно поливайте по мере подсыхания грунта. Обычно спасти прямо в зараженной емкости рассаду не удается. Грунт из неё следует стерилизовать или залить крепким раствором фунгицида, например «Максим» или «Топаз».

Корневая пришеечная гниль – это основная причина того, почему петуния падает в корешке, основной отличительный признак — это тотальное истончение ножки возле поверхности земли и увядание семядольных листиков. Существуют и другие причины того, почему рассада петунии падает и погибает, но черная ножка – это самая распространенная и с ней нужно начинать бороться заблаговременно. Желательно обрабатывать грунт серьезным фунгицидом и поливать рассаду раствором «Фитоспорина-М» хотя бы 1 раз в 10 дней.

Чем подкормить петунию, если пожелтела

Диагностировать любую проблему при выращивании рассады петунии можно по виду, состоянию листьев и стеблей. Все изменения, нарушения в развитии видны сразу.

Пожелтение надземной части растений чаще всего свидетельствует о нехватке определенных витаминов, питательных веществ и микроэлементов. Но причинами могут быть и другие факторы:

• чрезмерный полив – слишком влажный субстрат не пропускает кислород, это приводит к загниванию корня, нарушается процесс обмена веществ, листья сначала желтеют, затем вянут и опадают;
• мелкие салатово-желтые листья сигнализируют о нехватке азота, а если пожелтели только нижние пластинки, значит элемента слишком много;
• пожелтение листьев, сопровождающееся истончением стеблей, говорит о недостаточном поливе петуний;
• при недостатке магния пластинки бледнеют, кончики закручиваются;
• если сеянцам не хватает цинка, на листиках сначала появляются желтые точки, затем они постепенно увеличиваются;
• нехватку серы легко распознать, пожелтевшие пластинки приобретают красноватый оттенок.

Петунии поливают умеренно на всех этапах роста, следят, чтобы почва не пересыхала и не заболачивалась. При слишком густых всходах за влажностью уследить сложно, поэтому сеянцы рассаживают как можно раньше. В таре для рассады обязательно должны быть сливные отверстия, на дно укладывают дренажный слой (до 2 см), используют вермикулит, мелкий битый камень или кусочки пенопласта.При загнивании корня, все пораженные сеянцы выбрасывают, остальные на 3–5 минут опускают (корешки) в растворы Корневина и   Фитоспорина, пересаживают в отдельные стаканчики.Если причина пожелтения рассады в недостатке питательных веществ, применяют комплексные удобрения – Кемира, Нитрофоска, Фертика и др. Промышленные смеси чередуют с коровяком, разведенным водой 1:10 или куряком (500 г на 5 л воды, настаивать 5 дней). Для восполнения отдельных элементов применяют микроудобрения – мочевина (азот), тертая сера, сульфаты магния, цинка.

Удобрения разводят в слабой концентрации, кустики подкармливают (по листу и под корень) раз в неделю до полного восстановления. Изначально петунию сажают в плодородный, рыхлый и проницаемый субстрат, первый раз сеянцы подпитывают через 2 недели после появления всходов, через 15 дней после пикировки, затем раз в 10–15 суток, при таком режиме растения желтеть не будут.

Ситуация №5. Вытягивается рассада петунии

Вытягивается рассада петунии от недостатка света и жары (относительной, конечно, для рассады и 25°C – уже очень тепло). Поэтому нежелательно сеять петунию в феврале, если у вас нет хорошей подсветки. Естественное освещение еще очень скудное, а батареи шпарят вовсю. Рассада будет тянуться.

Если с вашей рассадой произошло подобное, отчаиваться не стоит. Во-первых, подрежьте (прищипните) верхушки ростков и заглубите стебли по семядоли, а затем либо обеспечьте достаточное количество света для рассады, либо снизьте температуру ее содержания. Тогда внешний вид ваших маленьких петуний придет в норму.

Вытянутую петунию нужно прищипнуть и улучшить освещенность, тогда она начнет развиваться правильно и в скором времени распушится

Народные средства подкормки петунии

Народные средства как всегда хороши: эффективны, малозатратны, практически всегда под рукой. Зачастую люди не догадываются, что зря выбрасывают столько всего полезного, а между тем это могло бы стать прекрасным удобрением для любимых цветов.

Банановая кожура

Очень хорошее средство. Ведь в бананах есть много калия, необходимого для этих цветов. Также достаточно присутствуют фосфор, кальций, магний. Использовать просто: шкурки нескольких бананов поместить в трех литровку, залить водой. Настоять порядка 5 дней. Процедить, обработать растения с помощью пульверизатора.

Старые дрожжи

Можно брать сухие и сырые. Сырые дрожжи нужно растворить в воде 1:5, подождать половину суток. Полученную смесь повторно разводят водой 1:10. Далее распрыскивают как обычно. Сухие дрожжи берут одну чайную ложку, добавляют столько же сахарного песка, разводят все ведром воды. Бражку настаивают двое суток. Затем берут один литр раствора, разводят 5 литрами воды.  Используют как обычно.

Зола древесная

С помощью древесной золы можно добиться обильного цветения, поскольку она, во-первых, убивает большинство вредных микроорганизмов и грибов, а, во-вторых, обеспечивает калием и фосфором. Используют золу так: берут полтора стакана золы, разбавляют 10 литрами воды. Добавляют наструганное хозяйственное мыло без добавок для лучшего прилипания золы к листьям. Можно просто посыпать золой – так можно отпугнуть слизняков, которые очень любят молодые зеленые листья.

Навоз коровий

Давнее, хотя не очень приятное средство. Отлично действует на иммунитет, хорошо усваивается. Содержит много азота, кальция, калия, фосфора. Готовят коровяк так: одну часть навоза разводят пятью частями воды, настаивают две недели, ежедневно размешивают. Перед самым использованием разводят 1:10, добавляют 100 г суперфосфата, полкилограмма золы. Ждут два часа, затем приступают к обработке. Можно взять куриный помет, но разбавлять нужно в два раза сильнее, иначе можно все сжечь.

Крапива двудомная

Это неприятное жгучее растение является отличным естественным ускорителем роста, природным антибактериальным средством. Нужно приготовить водный настой крапивы 1:5, настоять два часа, затем полученной нижней частью настоя распрыскивать растения.

Марганцовка

Слабый раствор перманганата калия с водой убивает многие болезнетворные микроорганизмы. Растения нужно опрыскивать с помощью пульверизатора.

Что делать, чтобы рассада не вытягивалась

Петуния нуждается в тепле и достаточном количестве света

Тонкие и слабые ростки петунии — результат недостатка света. Длительность светового дня для молодых растений должна составлять не менее 8 часов. При ранних посевах в феврале это условие нарушается, поэтому петуния вытягивается. Чтобы этого не происходило, организовывают подсвечивание рассадных ящиков специальными фито- или люминесцентными лампами.

Вторая причина вытягивания ростков — посев в ящики или стаканчики с высокими краями. Для доступа к солнечным лучам ростки стремятся преодолеть преграду.

Здоровую, хорошо развитую рассаду петунии можно получить только при соблюдении всех условий её выращивания. Нарушение рекомендаций приведёт к появлению слабых растений, которые погибнут при высадке в открытый грунт или не будут обильно цвести летом.

Петуния падает на тоненьком стебельке

Очень часто семядольные листики формируются на длинном тонком стебельке, это связано с тем, что при прорастании сеянец не видел достаточное количество солнечных лучей. Либо проращивание семян проводилось в месте, где повышена температура.

На самом деле тонкий здоровый стебелек – это не самая большая беда и справиться с ней можно довольно легко. Первое, что делать, если проросла петуния и сильно вытянулась, разрыхлить грунт вокруг стебелька. Затем нужно взять зубочистку и слегка приживая корневую шейки заглубить росточек в грунт до семядольных листиков. После проведения данной процедуры капельно полить каждый сеянец по 5-6 капель теплой кипяченой воды.

Не бойтесь заглублять растюхи. Это агротехническое мероприятие пойдет им только на пользу. После заглубления от центрального стебелька пойдет активный рост новой корневой системы. Пройдет буквально 7 – 8 дней и вы не узнаете свои сеянцы. Они станут крепкими, ярко зелеными и толстенькими. После такого приема рассада начинает быстро развиваться и наращивать вегетативную массу.

Медленный рост

Медленный рост рассады петунии обычно наблюдается на начальной стадии развития – первые 2 недели после появления всходов. Они адаптируются к условиям окружающей среды. Спустя 2 недели при правильной агротехнике должен появиться первый настоящий листочек. Спустя 3 недели после появления всходов сеянцы готовы к пикировке в отдельные емкости.

После проведения пересадки рост вновь замедляется. Кажется, что петуния не растут и не развивается так, как надо. Но на этом этапе она наращивает корневую массу в новой емкости. Поэтому наберитесь терпения. Через 7 – 9 дней начнут появляться новые листочки. Если этого не произошло, то что-то пошло не так и нужно проверить состояние корневой системы.

Медленный рост может быть связан с нарушением кислотно-щелочного баланса почвы. Петуния любит нейтральную почву. Поэтому в процессе подготовки грунта желательно вносить доломитовую муку или древесную золу.

Если рассада петунии остановилась в росте и не развивается или медленно наращивает зелёную массу, подкормите её азотом. Аммиачная селитра разводится из расчета ½ чайной ложки на 1 литр воды. Этим раствором можно поливать под корень с интервалом 1 раз в 7 дней и проводить опрыскивание по листу.

Заставить растение быстрее развиваться можно опрыскиванием раствором @HB-101». Это природный стимулятор роста. Также хорошо действует прием временного прекращения полива. Но не пересушите почву до такой степени, что погибнет корневая система.

Проблемы в процессе выращивания петунии

После того как с молодых растений снимают стекло или полиэтилен, рассада испытывает сильный стресс, что может отразиться на ее состоянии

Важно приучать сеянцы к новым условиям постепенно, ежедневно их проветривая

Если стебель ростка стал слабым у самого основания, есть вероятность развития черной ножки. Такой экземпляр надо сразу удалить, а всю остальную рассаду перенести в емкость с дезинфицированной землей.

В качестве профилактики появления различных плесневых грибов можно использовать золу. Ее рассыпают между рядами ростков.

Повышенная влажность тоже может стать причиной загнивания, поэтому температура в помещении должна быть в пределах +18…+23°С. Контейнер с рассадой нужно ставить только в теплое, хорошо освещенное место. Притенение опасно для молодых растений.

Нужно следить за уровнем влажности, проветривать рассаду на этапе всходов. Если какие-то из агротехнических правил не соблюдаются, рассада сразу начинает слабеть и быстро гибнет (Фото используется по стандартной лицензии ogorodnye-shpargalki.ru)

Если ростки начали желтеть в области листьев и стебля, петунии не хватает железа, ввиду чего развился хлороз. Для компенсации этого вещества вносят подкормки, например раствор Феровита.

О нехватке света будут свидетельствовать длинные стебли. Дополнительное освещение помогут обеспечить люминесцентные лампы.

Высокая температура также негативно влияет на состояние рассады петунии. Нельзя ставить контейнер с сеянцами рядом с батареей. Из-за горячего воздуха станет быстро пересыхать верхний слой субстрата и возникать проблема в развитии ростков.

Даже торфяные таблетки не являются залогом здоровой сильной рассады, если за растением неправильно ухаживают. Чаще всего сеянцы, высаженные в торф, страдают от недостатка влаги. На необходимость увлажнения указывает рыжеватый оттенок грунта. При этом жидкость льют в поддон, на котором стоят торфяные стаканчики. Когда земля впитает влагу, излишки воды сливают.

Что делать, когда появились первые всходы

Примерно дней через 7-10, появятся первые тонюсенькие всходы. Вот тут-то и надо тщательным образом ухаживать и наблюдать за капризным растением.

Пора на свежий воздух

После того как появились всходы, их надо постепенно закаливать. В парнике тепло, влажность хорошая, но она может погубить нежнейшие росточки.

• Может появиться такая болезнь как «черная ножка» и растение не спасти.
• Может образоваться плесень, результат тоже получится плачевный.

Чтобы этого не произошло, надо постепенно приучать растеньица жить не в тепличных условиях. Приучают их постепенно. Вначале оставляя с открытой крышкой в течение 5-10 минут, по нескольку раз в день, постепенно увеличивая время. Через 2-3 дня парник можно открыть.

Правильный полив

После того, как будет снято укрытие, почва будет сохнуть быстрее, да и сами росточки будут требовать влаги

Поливать в это время посадки надо очень осторожно. Можно при помощи шприца, инъекциями в землю

Такой полив называют капельным. Можно аккуратно с ложечки поливать или пипеткой. В любом случае надо следить, чтобы вода не попала на нежные листочки и молодая рассада не «легла».

Воду для полива лучше всего использовать талую снежную или дождевую. Можно использовать и водопроводную, но ее предварительно надо пропустить через фильтр и дать отстояться в течение суток, чтобы вышел весь хлор. Температура воды и окружающего воздуха должна быть одинаковой, суток вполне достаточно, чтоб их температуры сравнялись.

Полив надо производить по мере подсыхания земляного кома. Петуния, конечно же, может перенести небольшую засуху, но не стоит этого допускать. При частом дефиците влаге цветок будет ослаблен, иммунитет будет плохой, что в свою очередь влечет за собой многие заболевания.

Частое переувлажнение грунта так же недопустимо. Растение так же не будет отличаться здоровьем и силой, а влажная среда весьма благоприятна для грибковых и инфекционных заболеваний.

Лучше всего поливать петунию через день, тщательно отрегулировав количество воды.

Освещение и температура

После того как растение «вывели» из парника, температуру воздуха нужно постепенно снижать. Теперь она уже не должна превышать 18-20оС. Для этого достаточно пододвинуть контейнер ближе к стеклу. Это всего лишь рекомендация. Требуется это для того, чтобы рассада сильно не втягивалась.

Петуния очень любит солнышко. Поэтому если не достаточно естественного освещения надо добавить искусственное, но световой день должен длиться 11-12 часов.

Пикировка

Примерно через три недели после появления первых листочков, петунию надо распикировать. То есть рассадить на расстояние между растениями не менее 5-7 см. Многие садоводы советуют  корешки немного укоротить, но делать это не обязательно. Корешки у нее очень нежные, они и так слегка повредятся и этого вполне достаточно.

Через месяц после проведения первой пикировки, надо провести вторую. На этот раз в отдельные стаканчики. Сильно почву уплотнять не надо, чтобы нежные корешки не сильно повредились и растение быстрее прижилось. После того как растения рассажены, их надо аккуратно полить.

Подкормка

Подкармливать петунию надо еще до посадки, обработав почву фунгицидами, для предотвращения «черной ножки».

Затем после того как семена посеяны, надо сбрызнуть их раствором янтарной кислоты. Она поможет семенам быстрее прорасти.
Примерно через пару недель вновь надо внести подкормку

Раствор марганца или превикур.
Удобрять растения лучше всего при поливе.
После пикировки так же важно подкормить петунию желтым кристалоном или иным подобным удобрением для лучшего образования корней.
Немного позднее для подкормки можно применить витамин группы В. Лучше всего чередовать азотные удобрения, с калийными и делать это надо будет в течение всего вегетационного периода.
Иногда можно вносить и комплексные удобрения

Хорошо зарекомендовали себя внекорневые подкормки, по листу. Это когда удобрения разбрызгивают на растение из пульверизатора с мелкими отверстиями.

Важно! Нужно следить за напором, раннюю рассаду легко повредить, применяя слишком резкие струи воды.

Можно подкормить петунию и золой. Ее просто рассыпают на землю между растениями. Помимо удобрения зола убережет петунию и от вредных насекомых.

Ситуация №2. Семена взошли, но не сбросили семенную оболочку

Это плохо и говорит о том, что у ростка нет сил самостоятельно сбросить семечко.

Ростку не хватает сил сбросить семенную оболочку и расправить семядоли

Может быть две причины возникновения этой неприятности:

1. ухой воздух, делающий оболочку семени «непробиваемой

2. Старые или неправильно хранившиеся семена, ростки из которых выходят хилыми и сложно приспосабливаются к самостоятельной жизни

Во втором случае, возможно, ростки и не стоит спасать.
Даже если вы избавите их от «шапки», большая вероятность, что вскоре они вымрут от чего-то другого – иммунитет у таких растишек слишком слабый и выживаемость мизерна.

А вот в первом случае побороться за жизнь рассады очень даже возможно. Для начала попытайтесь повысить влажность воздуха. К примеру, накройте тару с рассадой пленкой (если вы раньше этого не сделали)

Попробуйте размочить оболочку – капните на нее водой из пипетки или шприца, подождите, пока она размякнет, а затем осторожно иголкой подковырните и снимите ее. Это нужно сделать обязательно, иначе, если семядоли не развернутся, росток погибнет

Причины плохого роста петунии

Причин отставания цветов в росте несколько. Среди основных:

• Неправильный посев. Семена цветка очень мелкие, что способствует загущению посадок. Ростки не дают друг другу нормально развиваться, впоследствии корни переплетаются, разделить их бывает очень сложно. Иногда семена не всходят из-за чрезмерного заглубления. Их не нужно закапывать, достаточно рассыпать посевной материал по бороздкам и слегка припорошить песком.
• Условия выращивания. Саженцы плохо развиваются при чрезмерном или недостаточном поливе, слишком бедной, тяжёлой почве, сухом воздухе в квартире, нестабильной температуре.
• Болезни и вредители. Сочная рассада нередко поражается насекомыми-вредителями, перелетающими с комнатных цветов. Чаще всего встречается паутинный клещик, высасывающий соки из побегов.    Петуния    также может страдать от мучнистой росы, возникающей при избыточном поливе. Совсем молодые ростки нередко погибают от чёрной ножки, причиной болезни становится заражённый грунт.
• Неудачное пикирование. При пересадке в отдельные горшки возможно повреждение корней, иногда саженец излишне заглубляется, что может спровоцировать гниение стебля.

Что делать, если петуния плохо растет

Важно соблюдать правильный температурный режим (минимум + 20 °С). Если этот показатель будет ниже, рассада петунии не будет расти

Критичной считается температура + 15 °C, при которой рост останавливается полностью. Однако слишком высокие отметки также неблагоприятно сказываются на петунии, вот почему так важно регулярно проветривать импровизированный парничок с рассадой.

Также стоит обратить внимание на такие моменты:

1. Большое значение имеет правильное освещение. При коротком световом дне петунии требуется минимум 8 часов дополнительного света. Для этого используют специальные фито- или люминесцентные лампы. Обычная лампочка накаливания слишком сильно пересушивает воздух и почву, что плохо сказывается на состоянии ростков и может даже пожечь их.
2. Простимулировать рост поможет раствор витаминов B₆ или B₁₂. Содержимое ампулы переливают в стакан воды и тщательно размешивают. Этой жидкостью аккуратно опрыскивают листочки петунии, закрыв земляной ком пакетом, чтобы он не переувлажнялся.
3. При малейших проявлениях хлороза необходимо воспользоваться препаратами, содержащими в составе железо. Садоводы чаще всего используют «Хелат железа» или «Микро Fe». Препараты разводят по инструкции и обрабатывают полученной жидкостью листья петунии, используя для этого пульверизатор. Как правило, после этого полностью восстанавливается естественный цвет листьев, и рассада начинает нормально развиваться.

Для нормального роста рассаде петунии необходимо много света

Что делать, если петуния вытянулась в процессе роста?

Петуния легко вытягивается в любой период нахождения в помещении. Причиной тому бывает недостаток питания и света, загущенность всходов, далекое расположение от источника света.

Если ваша рассада вытянулась в более позднем возрасте, то исправить дефект можно несколькими способами:

• прищипнуть основной стебель;
• отрегулировать температурный, водный и световой режим;
• пересадить или подсыпать земли;
• подкормить.

Обратите внимание! Уход за подрощенной рассадой должен быть не менее тщательным, чем за маленькой. При нарушении микроклимата или питания рассада будет тонкой и бледной, не способной прижиться на открытом воздухе

Полив

Для формирования толстого, крепкого стебля с небольшим расстоянием между листьями, петунию следует поливать часто, но небольшими порциями. Стремиться надо к тому, чтобы ком с корнями находился в постоянно увлажненном, но не мокром состоянии. После пикирования под каждый цветок льют за раз не более 20 мл воды, но делать это следует регулярно.

Подкормка и стимуляция

Стимулировать рассаду петунии не рекомендуется, поскольку это приводит к вытягиванию рассады. Подкормку проводят 2-3 раза, с периодичностью в месяц. Первую подкормку проводят через 7-10 после пикирования, ориентируясь на начало роста саженцев.

Рекомендуемые удобрения для подкормки рассады петунии комплексные, содержащие фосфор и калий, типа «Кристаллин». Это хорошо растворимая минеральная подкормка для корневой системы рассады.

Обратите внимание! Азотные удобрения для подкормки рассады петунии в домашних условиях не применяют! Они работают как стимуляторы роста, действуя на вытягивание основного побега. Азотную подкормку вносят под цветы после их укоренения в открытом грунте

Азотную подкормку вносят под цветы после их укоренения в открытом грунте.

Прищипывание

Если ваша рассада, несмотря на все старания, все же вытянулась, то исправить положение поможет искусственное формирование куста. Здесь работают несколько приемов, а именно:

1. Прищипывание основного стебля. Проводят пальцами или ножницами, отрезая кончик основного побега. После прищипывания рост его останавливается, просыпаются боковые почки. Куст начинает разрастаться в стороны.
2. Прикапывание. Проводят после высадки на постоянное место, если рассада вытянулась и упала. Прикопать стебель можно в любом месте – это спровоцирует образование дополнительных корней. Улучшиться питание, а часть боковых побегов начнет развиваться в прямостоячем положении. Результатом становится приличная бордюрная клумба (при укладки растения вдоль) или пушистое кашпо (при укладке стебля вкруговую).
3. Прищипывание боковых побегов. Для получения пушистого куста прищипывать можно и боковые побеги, как только они достигнут 10-15 см.

Опытные цветоводы практикуют размножение петунии черенками, отрезая не верхнюю почку, а верхний сегмент растения длиной в два междоузлия. Отрезанные верхушки укореняют в воде и высаживают в открытый грунт.

Рассада переросла и полегла

Распространенная проблема – рассада петунии уже готова к высадке в грунт, а на улице до сих пор минусовая температура. Пока пройдут последние заморозки, устоится стабильно теплая погода саженцы успеют сильно перерасти, от тяжести листьев, бутонов стебли полягут. В таких условиях нижние листья начнут желтеть, появится риск развития грибковых и бактериальных болезней.

Внимание! Последний раз петунию пикируют в емкости по 200–250 мл, такого объема хватает для саженцев, не старше 2, 5 месяцев. У взрослой рассады с длинными стеблями потребности возрастают, корням требуется большая площадь питания, в старой таре растения сильно ослабевают.. Теплой погоды не дожидаются, основные стебли саженцев и боковые веточки обрезают на треть длины, оставляют прежний режим питания

Если этого не сделать, стебли станут тонкими, слабыми, переросшие кусты будут долго приживаться после пересадки и зацветут только в конце лета. После обрезки петунии быстро восстановятся, станут пышными и коренастыми, у них повысится иммунитет

Теплой погоды не дожидаются, основные стебли саженцев и боковые веточки обрезают на треть длины, оставляют прежний режим питания. Если этого не сделать, стебли станут тонкими, слабыми, переросшие кусты будут долго приживаться после пересадки и зацветут только в конце лета. После обрезки петунии быстро восстановятся, станут пышными и коренастыми, у них повысится иммунитет.

Рассада петунии не растет – начнем стимуляцию

Допустим, вы уже и почву поменяли, и удобрение нужноe применяете и вообще носитесь с рассадой, как с писаной торбой, а петуния все равно плохо растет. Тогда применим план «B» и будем использовать для стимуляции роста «секретное оружие» — витамины группы B. Более точно: B1, B6 и B12.

Растворите 1 ампулу витамина B1 и B12 в стакане теплой воды (250 мл)

Стимулирующий состав готов! Если ростки еще совсем маленькие, наберите раствор в шприц или пипетку и осторожно нанесите по 1-2 капле на сеянцы. Для взрослой рассады можно использовать метод опрыскивания раствора из пульверизатора

Проделывайте такие процедуры раз в 7-10 дней, чередуя витамины  B1 и B12, и наблюдайте за усиленным ростом ростков.

Витамины для рассады петунии можно купить в аптеке

Можно сделать и другой, более «убойный» раствор. Растворите в 1 л воды по 1 ампуле витаминов B1, B6 и B12. Опрыскивайте рассаду этим коктейлем раз в 10 дней.

После опрыскивания витаминами группы B, даже самые чахлые росточки моментально трогаются в рост. Закладывается огромное количество новых точек роста, стимулируется корнеобразование, повышается сопротивляемость к болезням и вредителям. При этом рассада вырастает приземистой, мощной и кустистой.