Все о колоновидных яблонях: урожайность, корневая система, срок жизни, нужна ли пара

Обрезка груши

Существует много форм формировок кроны, для груши подходят такие как разрежено-ярусная и свободно растущая пальметта. Обрезка – это необходимая операция сразу после посадки для формирования не загущенной кроны.

Разрежено-ярусная формировка

– расположение ветвей ярусами и расположены они таким образом, чтобы на каждом ярусе было от 2 до 4 скелетных веток. Закладка самого нижнего яруса происходит в год посадки дерева.

Свободно растущая пальметта

– формировка дерева с центральным проводником и одиночными скелетными ветками, имеющими направление в плоскости роста.

После посадки саженец укорачивают до высоты примерно 50 см.

Борьба с вредителями и болезнями

Колоновидное дерево яблони отличаются повышенной устойчивостью к основным грибковым заболеваниям: парше и мучнистой росе. Но не лишним будет провести профилактические обработки фунгицидами.

Из вредителей самыми злостными, грозящими оставить без урожая, являются:

• Яблонный цветоед;
• Плодовый пилильщик;
• Плодожорка;
• Тля и много других.

Ещё на Tele4n.Net:

Летние сорта яблонь и их фото с названием и описанием

Для борьбы с вредителями используют инсектициды:

• Хом;
• Фуфанон;
• Актару;
• Искру;
• Энжио;
• Калипсо и т.п.

Совет! Обработку сада от болезней и вредителей можно совмещать с внекорневыми подкормками деревьев.

Строение плодового дерева и его частей

Путь: Плодовый сад > Строение плодового дерева и его частей

Плодовое дерево имеет надземную и подземную части. Надземную часть составляют ствол, сучья, ветви, веточки, листья, цветки, плоды; подземная часть — это корневая система. На рис. 1 показаны составные части плодового дерева.Корневая шейка — место перехода стеблевой части в корневую. Различают настоящую корневую шейку и условную, или ложную. Настоящая шейка имеется у растений, выращенных из семян. Она находится у самой поверхности почвы и образуется на ранней стадии развития из подсемядольного колена прорастающего семени. Ложная корневая шейка бывает у растений, размноженных вегетативным путем (стеблевыми или корневыми черенками, отводками, усами, окулировкой). Корневая шейка имеет промежуточную окраску коры между стеблем и корнем.Ствол — центральная ось плодового дерева, от которой отходят сучья, ветви и другие части кроны.Штамб — нижняя часть ствола, искусственно лишенная разветвлений, или, другими словами, место от корневой шейки до первого нижнего скелетного разветвления.Крона — совокупность всех разветвлений, удерживаемых стволом.Центральный проводник — часть ствола, на которой находятся разветвления кроны, от первого нижнего разветвления до побега продолжения.Побег продолжения — самая верхняя часть ствола (верхушечный прирост последнего года).Скелетные или маточные сучья — самые крупные разветвления, первыми возникшие при формировании кроны и составляющие ее основу.Полускелетные сучья — менее крупные скелетные части дерева, возникшие на скелетных сучьях и являющиеся разветвлениями второго порядка.Скелетные ветви — разветвления третьего порядка, находящиеся на полускелетных сучьях.Обрастающие ветки и веточки — разветвления четвертого и пятого порядков, располагающиеся на скелетных и полускелетных ветвях. Это более мелкие образования преимущественно плодового типа, на которых размещается урожай.

Составные части плодового дерева
1 — ствол; 2 — штамб; 3 — маточные сучья; 4 — полускелетные сучья; 5 — ветка; 6 — обрастающие веточки; 7 — побег продолжения; 8 — корневая шейка; 9 — горизонтальные корни; 10 — вертикальные корни; 11 — обрастающие корни

Схема ветвления плодового дерева
Цифры указывают порядки ветвления

Высота ствола у культурной яблони достигает 5—6 м, у груши — 7—8, у черешни — 8—10 м. Деревья со штамбом свыше 120 см называют высокоштамбовыми, от 80 до 100 см — среднештамбовыми, или полуштамбовыми, от 40 до 60 см — низкоштамбовыми, или карликовыми.
Кроны по форме могут быть сжатые, шарообразные, пирамидальные, обратно пирамидальные и другие. Форма кроны зависит от условий произрастания, породно-сортовых свойств, возраста дерева, подвоя и т. д.
У каждой крупной ветви и даже самой маленькой веточки есть свое строго определенное место в кроне, свои «собственный адрес». Чтобы установить местоположение каждой ветви или веточки, нужно знать порядки ветвления (см. рис.), т, е. последовательное размещение крупных, средних и мелких ответвлений, начиная от ствола и кончая верхней частью кроны. Центральную ось плодового дерева, или ствол, называют нулевым порядком. На стволе у его основания размещаются самые крупные скелетные разветвления первого порядка (основные сучья).
От них отходят тоже крупные, но менее сильные скелетные разветвления второго порядка (полускелетные сучья). На полускелетных сучьях находятся разветвления третьего порядка (сильные скелетные ветви), на них — разветвления четвертого порядка (полускелетные ветви), на полускелетных ветвях размещаются разветвления пятого порядка (обрастающие ветки), а на них — разветвления шестого порядка (обрастающие мелкие веточки). У косточковых пород число порядков меньше, чем у семечковых; у ягодных — еще меньше. У яблони, произрастающей в средней зоне России, насчитывается до пяти-шести порядков, у вишни и сливы до четырех-пяти, у ягодных кустарников до трех-четырех порядков. В более благоприятных условиях южных районов, где продолжительность жизни растений увеличивается, число порядков больше.

Выбор саженца

Главным критерием выбора саженца является его здоровье. Покупка молодого растения у ненадежного человека – это большой риск. Правильным местом для покупки саженца является специальный питомник.

Для посадки лучше всего выбирать растение не старше двух лет. Перед покупкой спросите у опытных садоводов, какие сорта лучше всего растут в данном климате. Сообщите им о своих предпочтениях.

Уделите особое внимание корням. Не должно быть никаких признаков повреждений, плесени или грибка

Здоровое дерево обычно имеет много корней. Как правило, они имеют разную длину. Это нормальная характеристика.

Если корни кажутся слишком длинными, не волнуйтесь, их можно слегка подрезать.

Кора должна быть темно-коричневой, т.е. без подозрительных повреждений – это естественный цвет. Крона молодого дерева уже должна состоять более чем из 4 ветвей. Прививка должна находиться на расстоянии около 5 см от корня.

Выбирайте современных

Самая распространённая в садах плодовая культура чрезвычайно неприхотлива и наиболее зимостойка. Конечно, всегда стоит помнить, что секрет успеха во многом определяется правильно выбранным сортом. Если сорт не подходит для данной местности, он нескороплодный и малоурожайный – вряд ли вы останетесь довольны такой яблоней. Определяя представителя, лучше всего отдать предпочтение более современным, продуктивным сортам и выбирать привитые саженцы – они быстрее входят в плодоношение, более урожайны и устойчивы ко многим заболеваниям.

Корнесобственные яблони старинных, традиционных сортов также хороши, однако такие деревья часто бывают сильнорослыми и поздно вступают в плодоношение.

Фото: Ольга Воронова

Особенности укоренения черенков яблонь

Яблоня относится к трудноукореняющимся культурам. Из черенков диких парадизок, дусенов или родственных им сортов-подвоев получается приличное количество саженцев, но культурные («домашние») разновидности укореняются и приживаются плохо. Поэтому такой метод размножения в индивидуальных хозяйствах используют лишь в тех случаях, когда нужно вырастить именно корнесобственные экземпляры особенно ценных и интересных яблонь.

Для получения саженцев используют молодые побеги, срезанные летом с вегетирующих растений, а также части веток, снятых в холодное время года с яблонь, находящихся в состоянии покоя. Различия в приемах, применяемых для укоренения черенков и дальнейшего доращивания юных деревьев, связаны с характеристиками исходного материала.

Опасные ошибки

На фото вы видите упавшие деревья, окруженные асфальтовым покрытием. При его сооружении готовили толстую «подушку» под асфальт и бордюр и обрубили корни вокруг ствола. Мы можем только догадываться, о чем думали дорожные рабочие и их начальство. Ясно одно: ни на секунду они не задумались о безопасности жизни, здоровья и имущества людей. Результат предсказуем – упавшее дерево, сильно повредившее автомобиль. И таких случаев на общественных территориях и частных участках немало. При этом падают не только те деревья, корни у которых обрублены со всех четырех сторон, но и те, у которых они обрублены с трех, и с двух, и даже с одной стороны.

Уход за колоновидной яблоней после посадки

• поливов;
• подкормок;
• обрезки;
• регуляции нагрузки на молодое растение в период цветения;
• своевременной уборки урожая;
• защиты в зимний период.

Нормирование количества завязей на деревьях способствует контролю над качеством урожая. Перегруженность дерева способствует вырождению сорта и измельчению плодов.

Нельзя забывать о мульчировании и залужении. Первое проводится путем укладывания сена или опилок вокруг ствола молодого деревца. Этот метод ухода помогает защитить посадку от морозов. В качестве поверхностного «покрывала» рекомендуется использовать лапник хвойных деревьев. А под залужением подразумевается засевание свободного пространства вокруг дерева пряными травами или злаковыми культурами.

Если прогноз на зиму крайне неутешителен в отношение катастрофически низких температур, то рекомендуется провести окучивание, которое поможет уберечь деревца от вымерзания и атаки грызунов.

Для полива колоновидных яблонь надо настроить систему капельного полива. Если же вы не обладаете такой возможностью, то раз в 3–5 дней самостоятельно проводите ручное орошение.

Одним из важнейших процессов в уходе за саженцами является обрезка, которая проводится в первый же год после посадки весной. Молодые боковые побеги удаляют, оставляя лишь два глазка. Осенью они превратятся в две сильные ветки, которые необходимо удалить следующей весной. На третий год сформированная плодоносная ветвь одарит вас полноценным урожаем, после сбора которого ее срезают.

Правильный уход позволяет получать качественный урожай с деревьев еще до того, как им исполнится 5–6 лет. После достижения этого срока показатели плодоношения начинают снижаться, что требует мер по их омоложению.

Важную роль для роста молодых яблонь играет систематическое удобрение грунтов.

В качестве подкормки можно использовать мочевину. Процедуры дополнительного питания правильно проводить с марта по июнь. Кроме мочевины зачастую используется навозная жижа или обработанный куриный помет. За сезон рекомендуется проводить минимум 3 подкормки молодых деревьев. Периодичность:

• весной вносят органику под корни;
• в середине июня требуются комплексные добавки, содержащие азот, калий и фосфор;
• в августе необходимы калийсодержащие удобрения, а вот азот и фосфор уже надо исключить.

Обрезка и формирование

Колоновидная яблоня растет одним стволом и от него отходят боковые побеги, растущие под острым углом от основного ствола.

При обрезке колоновидок работают только с боковыми побегами, так как верхушечную почку трогать нельзя. Если ее повредили или она подмерзла, вместо нее начнут расти сразу несколько побегов. Оставляют один самый сильный.

При выполнении обрезки нужно руководствоваться следующими принципами:

• Формирование и поддержание кроны-колонны;
• Прореживание кроны для лучшей освещенности плодов;
• Замена старых, отплодоносивших веток на молодые.

Схема обрезки колоновидной яблони.

Правила обрезки:

• Однолетние побеги укорачивают на две почки;
• При сильном росте боковых побегов в июле их прищипывают;
• Следующей весной из выросших двух побегов один обрезают на две почки, а второй оставляют на плодоношение;
• Отплодоносившие побеги удаляют, а с двумя отросшими поступают также, один обрезают, второй плодоносит и т.д.;
• Срезы после обрезки обязательно замазывают садовым варом или олифой.

Более подробно о том, как формировать крону колоновидной яблони, читайте здесь.

Уход

Только обеспечив регулярный уход за яблонями, можно гарантировано получать хорошие урожаи. На протяжении вегетационного периода деревьям нужны:

• Поливы;
• Подкормки;
• Профилактика и меры борьбы с болезнями и вредителями.

Поливы

У колоновидок корни залегают в верхнем поверхностном слое почвы на глубине до 0,4 м.

Испарение влаги из верхних слоев происходит очень быстро и поэтому во избежание подсыхания почвы поливы должны быть регулярными. Землю под деревьями для уменьшения испарения влаги нужно мульчировать.

Недостаточный полив отразится на величине плодов и их сочности.

Подкормки

Колоновидные яблони высаживают уплотненно, земля под деревьями быстро истощается и чтобы растения не испытывали недостатка питательных веществ, нужны регулярные подкормки:

1. До распускания почек под деревья вносят карбамид или аммиачную селитру из расчета 50 гр. на дерево;
2. Через три недели разбрасывают по периметру кроны нитроаммофоску 60 гр. под одно дерево,
3. Третью подкормку делают снова через три недели снова нитроаммофоской.

Деревья отзывчивы на внекорневые подкормки по листьям. Это может быть:

• Мочевина 2-3 ст. л. на 10 л воды;
• Растворы микроэлементов;
• Гумат натрия;
• Фитоспорин (дополнительная профилактика грибковых заболеваний);
• Различные биопрепараты.

Очень хорошо вносить под деревья золу — примерно два стакана на одно дерево.

Важно! С августа из подкормок исключают азот и органику, деревья вступают в стадию покоя и подготовки к зиме. Подкормки должны содержать калий и фосфор для лучшего вызревания побегов

Подкормки должны содержать калий и фосфор для лучшего вызревания побегов.

Главное запомнить принцип подкормок:

• Ранней весной для хорошего развития листового аппарата вносятся азотные удобрения;
• В период бутонизации нужно дерево обеспечить калием, фосфором и микроэлементами, которые влияют на формирование урожая;
• В период образования и формирования завязи в подкормки включают комплексные удобрения и делают внекорневые с микроэлементами, все это способствует формированию плодов и улучшению их вкусовых качеств.

Нормирование завязи

После посадки, пока дерево еще не окрепло, необходимо постепенно увеличивать его нагрузку по плодоношению. В первый год после посадки нужно удалить все завязи, оставив одну — максимум две (только для того, чтобы посмотреть на сортовые качества дерева – вкус, цвет, форму плода).

На следующий год при цветении оставляют половину цветов, а при завязывании плодов по 1-2 завязи в букете. При такой регулировке нагрузки плоды будут крупными, а дерево не будет перегружаться урожаем.

Важно! Выполняя прореживание завязей, плодоношение будет ежегодным, т. к

дереву не нужно тратить год на восстановление сил после перегрузки урожаем.

Подробнее об уходе за колоновидными яблонями читайте в этой статье.

Колоновидные яблони

Главное различие состоит в том, что корневая система колоновидных яблонь лишена стержневого корня, который уходит вглубь грунта. Она полностью находится на поверхностном уровне, располагаясь примерно в радиусе 25 сантиметров от ствола дерева. Еще одним отличием будет компактность таких посадок. Корневая система мало разрастается, в связи с этим можно посадить целый сад на маленьком куске земли.

Яблоня – это одно и самых распространенных плодовых деревьев в средней полосе России. В садовых питомниках можно встретить множество разновидностей различных сортов. Но существуют общие правила, которые были описаны выше, они связаны с посадкой и выбором саженцев.

Посадка

Посадку колоновидок как и обычных яблонь можно производить как осенью, так и весной. Опытные садоводы рекомендуют весеннюю посадку до распускания почек, объясняя это тем, что за сезон саженец хорошо укоренится, окрепнет и наберется сил для зимовки.

Посадку производят однолетними саженцами, которые процесс пересадки переносят легче и быстрее приживаются. Ямы для посадки должны быть достаточных размеров, чтобы в них свободно могли расположиться корни саженца.

Схема посадки колоновидных яблонь.

Важно! В посадочные ямы нежелательно вносить полное минеральное удобрение, так как неукорененная система корней растения не может поглотить много питательных веществ, и их избыток плохо сказывается на ее развитии. Если саженцы посажены правильно, то за вегетационный период они должны дать 20-30 см прироста

Если саженцы посажены правильно, то за вегетационный период они должны дать 20-30 см прироста.

Подробнее о посадке колоновидных яблонь читайте здесь.

Размножение семенами, черенками

Основной способ размножения декоративной яблони — вегетативный, прививкой на лесную и ягодную («сибирку») разновидности.

Это связано с длительностью и непредсказуемостью процесса. Можно только догадываться, каким вырастет сеянец и какого цвета у него будут цветы.

Довольно высокий процент приживаемости черенков (46%) после обработки гетероауксином позволяют принять на вооружение и этот способ вегетативного размножения.

Декоративные сорта этого дерева успешно можно размножать корневой порослью — отделенные саженцы быстро растут и начинают цвести.

Подвой

Прививку черенков декоративной яблони рекомендуется производить на подвои дичков лесной яблони или «сибирки» — ягодной дикорастущей разновидности.

Такой подвой обеспечивает высокую устойчивость привоя к зимним морозам и другим неблагоприятным факторам, а также грибковых болезней и большинству вредителей, которые паразитируют на плодовой форме яблони.

Особенности технологии обрезки

1. Обрезка скелетных веток. При формировании скелетных костей первого порядка длинные побеги следует укорачивать до 3–5 почек, делая срез непосредственно над почкой, обращенной наружу. Из этой почки появляется ветка следующего порядка, максимально отклоненная от материнской.

Слабые скелетные ветви следует обрезать чуть больше, чем сильные, так как это способствует их укреплению и быстрому росту.

Обрезка над наружной почкой. Проводится под углом 45, при этом нижний срез должен находиться на уровне нижней стороны почки, а верхняя часть – выше почки на 1–1,5 мм

Важно не повредить оболочку почки, слишком близкая обрезка приведет к ее гибели. Оставлять пенек над почкой также крайне нежелательно: он засохнет, и ослабленная почка окажется нежизнеспособной.

1. При спиливании веток необходимо вначале сделать подпил снизу во избежание повреждения коры, а затем сверху спилить ветвь окончательно.

При спиливании крупных веток необходимо оставить пенек во избежание повреждения внутренних слоев материнской ветви или лидера, а уже потом срезать пенек на кольцо.

Распространенные ошибки

Последствия неправильного формирования кроны и ошибки, допускаемые во время обрезки, могут нанести непоправимый вред и стоить яблоне жизни:

1. Загущение кроны. При отсутствии правильной обрезки ветви задевают друг друга, повреждаются и становятся более уязвимыми перед болезнями. В плотной кроне часто развиваются грибковые заболевания.
2. Использование незаточенного инструмента. Повреждает кору и долго не позволяет срезам заживать.
3. Нарушение сроков обрезки. Если весной время до начала сокодвижения упущено, следует отложить обрезку до осени, но ни в коем случае не приступать к ней во время набухания почек.
4. Пенек, оставленный после обрезки, всегда погибает и превращается в труху, которая является благоприятной средой для развития грибковых заболеваний и заселения вредителями. Пеньки следует удалять на кольцо.
5. Сильная обрезка молодых деревьев. Способствует появлению большого количества волчков и ослаблению дерева.
6. Обработка ран. Не допускается наносить на срезы глину, химические вещества или нитрокраски. Лучший способ обработки среза – покрыть его садовым варом после высыхания.

Формирования кроны яблони – достаточно трудоемкий и длительный процесс. Однако при правильном подходе здоровое дерево не только принесет высококачественные плоды, но и подарит эстетическое наслаждение от внешнего вида ухоженного сада.

Следующая
Уход за деревьями Побелка яблонь от болезней и вредителей: правила, составы и меры предосторожности

Яма для посадки яблони

Выбирая место для посадки яблони, помните, что эти плодовые любят хорошую освещенность. Если участок укрыт от ветров, это благотворно повлияет на урожай, поскольку насекомым будет проще опылять растение. Идеальная почва для яблоневого сада – легкий суглинок. При перекопке глинистую почву разбавьте песком (2:1), песчаную – перегноем и торфом (2:1:1).

Размеры посадочной ямы для саженца яблони
Тип яблони	Глубина посадочной ямы, см	Диаметр посадочной ямы, см
Высокорослые сорта	70	100-110
Среднерослые сорта	60	100
Низкорослые сорта	50	90

Для весенней посадки яму подготавливают еще осенью (или за 10-12 дней до посадки), а для осенней – за 1-1,5 месяца до проведения посадочных работ.

Глубина посадки саженца яблони

На глубину ямы влияет не только рослость сорта, но и способ, которым был привит саженец.

Заокулированные у корневой шейки саженцы на семенных подвоях, например, заглублять вообще нельзя. Высаживать их нужно строго по уровню, следя за тем, чтобы корневая шейка не была засыпана почвой (особенно, если растения высаживаются на тяжелой почве с плохой водопроницаемостью). В противном случае кора и древесина в этой области могут подопреть. В результате саженец плохо приживется, будет ослаблен, позже заплодоносит.

Саженцы с низкой окулировкой на карликовых клоновых подвояхзакапывают в землю так, чтобы место прививки оказалось ровно на уровне почвы. Если заглубить саженец, привой пустит собственные корни, в результате чего нивелирует все достоинства низкорослого подвоя. Вместо компактного деревца вы получите высокое растение.

Клоновый подвой – это подвой, полученный при помощи вегетативного размножения, а не выращенный из семян.

Саженцы с высокой окулировкой на высокорослых подвоях(место прививки на 20-25 см выше корневой шейки) можно засыпать землей на 10, а то и все 15 см выше корневой шейки. В этом случае дополнительный ярус корней только укрепит дерево. Оно будет легче переносить засуху и заморозки.

Учитывайте, что, несмотря на очевидную пользу для растения, у заглубленной посадки есть и существенный минус. Такой прием задерживает вступление в плодоношение.

Схема посадки яблонь

Расстояние между деревьями при посадке яблонь зависит от размера взрослых деревьев. Высокорослые сорта высаживают в 3-4 м друг от друга, расстояние между рядами – 5-6 м. Для среднерослых оптимально расстояние 3-3,5 м между саженцами и 4,5-5 м – расстояние между рядами. При посадке низкорослых яблонь эти показатели должны быть 2,5 и 4 м соответственно.

Особенности вида

Описание и характеристика карликовых сортов:

1. Яблони на карликовом подвое появились недавно и быстро завоевали любовь садоводов. Чтобы вырастить такое дерево сортовые черенки прививают на специальные подвои яблонь 67-35 или М9. Есть и естественные яблони-карлики. Их основная особенность – природная стелющаяся крона.
2. Карликовые деревья по внешнему виду – обычные яблони. Но их высота составляет всего лишь 2,5-3 м. Корневая система мочковатая, располагается близко к поверхности земли. Благодаря этой особенности, карликовые виды можно сажать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
3. Плодоношение начинается рано: уже на третий год после посадки дерево дает полноценный урожай. Обычные сорта начинают плодоносить на 5-7 год. Низкорослые яблони дают такой же урожай, как обычные.
4. Существенный недостаток карликов – непродолжительный срок жизни. Если обычная яблоня способна плодоносить до 40 лет, то карликовая не больше 20 лет.

Автор видео рассказывает о преимуществах карликовых сортов, акцентирует внимание на высокой урожайности и морозостойкости:

Саженцы с открытой корневой системой

Яблоня, тип корневой системы которой характеризуется как открытая, перед посадкой представляет собой надземную часть и голые корни. Саженцы таких деревьев легче осмотреть и увидеть недостатки.

Чтобы избежать покупки некачественного растения, нужно учитывать следующие факторы:

Корни должны быть белого цвета и иметь отростки во всех направлениях.
Важным показателем качества и здоровья является отсутствие механических повреждений и гибкость.
Пересушенные корни, которые трескаются на местах сгибов, скорее всего, не приживутся на новом месте.
Маленькое количество боковых отростков или же их отсутствие может говорить о более старшем возрасте саженца, такой материал вряд ли сможет укорениться или будет много болеть.
Если на корнях виднеется вздутие, то, скорее всего, это дерево заражено корневым раком.
Яблони с открытой корневой системой не могут находиться без грунта более 2-х недель
Поэтому очень важно обращать внимание на дату привоза саженца в магазин.

Посадка и обрезка

После того, как место посадки для саженца выбрано, необходимо подготовить яму. Для этого роется углубление 50-70 см во все стороны, в зависимости от размера корневой системы дерева.

После этого, в яму добавляется смесь почвы, компоста, перегноя, торфа и минеральных удобрений, поверх помещается деревце и все присыпается таким же подготовленным субстратом. После посадки дерево поливают и при необходимости досыпают земли. Далее, необходимо установить колышек и подвязать ствол, чтобы дерево не наклонилось, и ветра его не повредили.

Обрезать дерево начинают уже на второй год жизни. Для этого:

• Укорачивают прошлогодние побеги примерно на 2/3, чтобы стимулировать рост молодых ветвей, на которых и образуются листья и соцветия.
• Также удаляются больные и обмороженные ветви.
• Обрезку необходимо проводить в ранний весенний период.
• Также укорачиваются и частично удаляются вертикальные ветви, чтобы стимулировать рост боковых. Такой процесс проводится ежегодно, и таким образом формируется крона дерева.

Подготовка саженцев — как повысить приживаемость

Для ускорения адаптации посаженных яблоневых саженцев важно обеспечить им надлежащий уход. Есть несколько секретов

Подрезка корней

Растениям, приобретенным с открытой корневой системой, необходимо ее подрезать, удалив поврежденные фрагменты до живого участка. Операцию выполняют остро заточенным ножом, а после ее окончания проводят обработку образовавшейся раны золой.

Саженцам яблони с закрытыми корнями подобная процедура не требуется, поскольку их пересадка осуществляется перевалочным методом с сохранением земляного кома.

Обрезка надземной части

Укорачивание высоты штамба проводят до 7 почек, боковые ветви (при наличии) сокращают на 1/3. Такая операция способствует замедлению развития саженца, что позволяет перенаправить его силы на укоренение.

Замачивание корневой системы

Эпин

При высаживании экземпляров с закрытой корневой системой перевалочным методом раствором для ускорения роста орошают почву уже по окончании процедуры.

Рекомендуемая глубина посадки яблонь

Глубина выкопанной лунки варьируется в интервале от 60 до 90 см. Для выращивания в плодородной почве будет вполне достаточно ямы, соответствующей размеру корневой системы.

Правила полива

После высаживания в посадочную яму заливают до 30 л воды. После того, как лунка просядет по мере впитывания, в нее досыпают почву.

В процессе адаптации культуры полив саженцев выполняют 1 раз в 10 дней, учитывая погодные условия.

Мульчирование приствольного круга

Сохранить влагу в приствольном круге и защитить молодое дерево от вредителей позволяет насыпанный слой мульчи. Летом его толщина должна составлять 5 см, зимой – 10 см.

В качестве мульчи для яблони обычно используют:

• перепревший навоз;
• компост;
• торф, перемешанный с опилками и песком;
• траву.

Причины возможной гибели саженцев

Главная причина гибели высаженного посадочного материала заключается в близком залегании грунтовых вод. Предотвратить эту проблему позволяет посадка на холм.

С этой целью участок с диаметром около 3,5 м вначале перекапывают на глубину штыка лопаты, а затем вносят в почву удобрения из расчета на 1 кв. м:

• 1 ведро перегнившего навоза (допустима замена таким же количеством компоста или торфа);
• 2 ст. л. суперфосфата;
• 2 ст. л. сернокислого калия.

Поверх равномерно распределенных удобрений насыпают слой (60-70 см) плодородной почвы. Саженец помещают в центр образовавшегося холма по тому же принципу, что и в яму, после чего привязывают к подпорке и выполняют обильный полив.

Причины отсутствия плодоношения

Выполняя основные правила по правильной посадке и уходу за колоновидками, задаваться вопросом «Почему она не плодоносит?» вам не придется.

При посадке в посадочные ямы обязательно внесение достаточного количества органики, при подкормках кроме минеральных нужно использовать органические удобрения и чередовать их. Осенью вносить в приствольные круги перегной.

Обязательно внесите органические удобрения в посадочную яму.

Для улучшения образования корневой системы при посадке полить саженец стимуляторами роста:

• Эпин;
• Корневин;
• Гумат.

Для улучшения плодоношения дважды весной произвести внекорневую подкормку по листьям раствором мочевины из расчета 20 гр. на 10 литров воды.

Внимание! Для того, чтобы не истощить вновь посаженные деревья, нужно обязательно удалить цветоносы в первый год после посадки. На протяжении последующих двух лет производить регулирование нагрузки дерева плодами

Более подробно о причинах отсутствия плодоношения читайте здесь.

Как ликвидировать поросль?

Первое, что приходит на ум, когда задумываешься о способах ликвидации молодой поросли, — это гербицидные препараты. Но их мы использовать не будем, и вам не советуем. Да, с их помощью действительно можно уничтожить “деток”, но и материнскому растению при этом достанется — мама не горюй! Поэтому давайте-ка лучше обсудим способ удаления поросли при помощи лопаты и железных нервов. Итак, что делаем:

• аккуратно снимаем грунт в районе молодой поросли;
• добираемся до того места, где маленькие растения соединяются с материнским деревом
• резким движением отрубываем корешки поросли от корней дерева;
• при необходимости (если место среза довольно большое по площади) смазываем “рану” садовым варом;
• возвращаем грунт на свое законное место, то есть прикапываем ямку.

Чтобы ваши действия действительно возымели эффект, вы должны ликвидировать не вертикальные корешки, а горизонтальные. Удаление вертикальных отростков приведет лишь к тому, что поросль начнет формироваться снова, причем с еще большей силой, чем раньше.

И наконец, отвечая на главный вопрос, нужно ли удалять поросль: да, обязательно, вне всяких сомнений! А вот что делать с растеньицами дальше — уничтожить или даровать им вторую. Жизнь, пусть каждый садовод решает для себя самостоятельно. В конце концов, если саженцы не нужны вам, оглянитесь по сторонам: вокруг вас наверняка найдется пара-тройка соседей, которые с радостью приютят деревца и с любовью возьмутся за их выращивание.

Вывод

Подпитки яблони очень важны. Они помогают получить обильный урожай, делают деревья сильными и устойчивыми к болезням, вредителям и морозам. Чем удобрять яблоню, зависит от времени проведения процедуры и возраста растения. Неправильные подкормки принесут больше вреда, чем пользы.

Об авторе: Артем

Вырос в глубинке и знаю, что такое сад и огород. Последние 3 года являюсь главным редактором садоводческого сайта. Больше всего предпочитаю воплощать на садовом участке новые идеи, пробовать разные методы выращивания, внедрять современные методики увеличения урожая. Но в то же время сторонник «дедовских» способов подкормки и лечения садовых растений народными способами.

Чем отличается колоновидная яблоня от обычной? Они почти не имеют боковых ветвей. Поэтому, весь свой урожай.

Уход зя яблоней летом, складывается из поливов с рыхлениями, удалением сорняков, летнего внесений удобрений.

Для получения качественного посадочного материала можно собственноручно провести зимнюю прививку и в.

Яблоня колоновидная – Московское ожерелье получила название из-за расположения на стволе, как ожерелья.

Основной уход за яблонями зимой выражается в их утеплении и контролю количества снега на ветках. Если снега.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.

Источник статьи: http://vesogorod.ru/chem-udobryat-yablonju/