Как необходимо формировать помидоры в теплице и открытом грунте: схемы и инструкции

Формирование детерминантных томатов

Растения в этой группе формируют, как правило, тремя способами.

Формирование детерминантных томатов

Первый способ формирования: в 1 стебель

Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл – лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляют только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все – их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.

Второй способ формирования томатов: в 3 стебля

Варинат подходит для теплиц. Для среднепоздних сортов томатов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий томатов, вместо 6 (максимум, который дает один побег) – теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей помидоров оставлять не стоит – помидорки на них все равно не поспеют.

Третий способ формирования томатов: с переводом точки роста на боковой побег

Вариант подходит для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов томатов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен – 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая.

Поэтому мы идем на хитрость – боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него – еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10.

И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя ли оставить один боковой побег – на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. Чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз таки пасынок от пасынка.

Формировка растений

Удалить на кустах томата лишние пасынки сможет и ребенок, но доверять им это нежелательно, сок у помидора ядовит. Да и взрослому человеку не стоит допускать попадания этого сока на кожу, особенно в тех местах, где она нежная.

Как выглядит внешне пасынок, знает наверно каждый огородник, который выращивал помидоры. Но сложно отличить основной побег и боковой на первой развилке помидора, в этом месте иногда кажется, что это просто раздвоился стебель

В таком случае нужно обратить внимание на цветочную кисть. Она всегда находится сразу над боковым побегом, как бы начиная расти из его пазухи, а основной побег растет уже сразу за кистью

Главное правило при формировании томатов в два стебля – регулярность выполнения работ. Осматривайте куты помидоров не реже чем раз 1–1,5 недели.

Сорта помидоров современных селекционеров подразделяются на 2 вида по силе роста: детерминантные (еще эти сорта называют кустовыми) и индетерминантные.

Кустовые помидоры делят еще на подгруппы:

1. Полу детерминантные – растения выше среднего роста;
2. Именно детерминантные – среднерослые растения;
3. Штамбовые – самые низкорослые томаты, среди них встречаются карликовые разновидности.

Кусты помидор всех разновидностей, кроме штамбовых, формируют множество пасынков.

Высота основного стебля у детерминантных сортов в среднем составляет 65 см. К таким сортам относятся ране- и среднеспелые томаты. У них закладка первой кисти происходит после отрастания на основном стебле 3–4 листов, затем формируются еще 2–3 листа, и появляется вторая кисть. Третья, и все последующие кисти, будут формироваться через каждый лист. Заканчивается рост основного стебля формированием 2–3 кистей подряд.

Теперь рассмотрим особенности выращивания.

Выращивание детерминантных помидор — формирование и пасынкование

Выращивание и формировка детерминантных томатов

Выращивать томаты детерминантного типа роста выгодно, они способны завязывать плоды в любых условиях, поэтому подходят для открытого грунта не только на юге, но и в средней полосе.

При посадке в тепличках занимают совсем мало места и могут довольствоваться укрытиями тоннельного типа. Они очень урожайные, достаточно лишь правильно сформировать и подвязать куст. Рост они останавливают самостоятельно.

Сорта и гибриды детерминантного типа роста очень популярны среди овощеводов-любителей.

Их растения слабо — (1,0-1,3 м) и среднерослые (1,2-1,3 м), имеют компактный куст. Ограничение роста основного побега наступает после образования 4-6 побегов, и далее рост продолжает пасынок.

Первое соцветие на растении формируется над 6-7-м листом, последующие расположены через 1-2, иногда идут друг за другом.

Томаты детерминантного типа роста легко формируются. Вторая волна вегетативного роста у них наступает раньше, чем у супердетерминантных, и наблюдается практически сразу после формирования плодов на первых соцветиях.

Как правило, это среднеранние сорта и гибриды, у которых от всходов до первого сбора урожая проходит 105-115 дней.

Три важных нюанса в выращивании детерминантных томатов

Фото слева — формирование куста томатов в один стебель, фото справа — формирование помидоров в два стебля

1. Первое пасынкование томатов целесообразно совмещать с подвязкой растений к опорам или шпалере. Начинаю это делать с таким расчетом, чтобы успеть убрать пасынки до того, как распустится первая кисть.

2. Пасынки выламывают руками, пока их длина не превышает 4-5 см. В это время они легко отрываются, небольшие ранки в пазухах листьев быстро зарастают. При их своевременном удалении обычно пеньки не оставляют, их наличие на рост новых никак не влияет.

А вот серой гнилью, как я заметила, такие узлы поражаются сильнее. Но если пасынок упущен и сильно перерос, то, удаляя его, лучше оставить пенек: большая paна на основном стебле — открытые ворота для инфекции.

3. Все работы по формированию томатов проводят только в сухую погоду. Накануне томаты лучше не поливать и не подкармливать.

Пасынкуем детерминантные томаты

Пасынковать детерминантные томаты обязательно. Все способы довольно простые, в основном с использованием одного или нескольких пасынков в верхней части растения.

Из личного опыта

Давно выращиваю гибрид Верлиоко, имеющий детерминантный тип роста. Это, что называется, моя рабочая лошадка: при любой погоде обеспечит как ранним урожаем, чтобы поесть, так и обильным — для переработки на соки, кетчупы и закатки. Долго пускала его в два стебля, формируя второй из пасынка, отрастающего из-под первого соцветия.

Сейчас формирую томат в один стебель, пока растение не выбросит 3-4 кисти на основном стебле, затем начинаю в два, выбирая для этого любой сильный пасынок.

Через 1-2 соцветия могу оставить и еще один, уже третий. Все зависит от погоды. Рассчитываю так, чтобы урожай успел сформироваться к концу сентября. Теплица у меня стеклянная.

Пришла к выводу, что формирование сразу в два стебля заметно тормозит развитие томата. Поэтому вначале даю ему набраться сил, а уже потом нагружаю урожаем.

Высаживаю на один квадратный метр 2,8-3,0 растения, к моменту созревания первой кисти постепенно раз в неделю удаляя по одному листу. Этот прием улучшает проветривание кустов, тормозит развитие болезней, а главное — обеспечивает отток питательных веществ к плодам.

Пасынкование и формирование куста помидор

1. В один стебель при этом, пасынкуя в верхней части, не спешите обрывать все пасынки.

Постоянно оставляйте не менее двух резервных, чтобы растение продолжило свой рост в дальнейшем за счет одного из них (более слабый удаляют), как только прекратит рост основной стебель.

Это наиболее простой способ. Он хорош и для открытого грунта, и для небольших тепличек.

2. В один стебель с оставлением 2-3-х пасынков с 2-3-мя соцветиями на каждом. При этом на основном стебле оставляют боковые побеги, расположенные в пасынках листьев, находящихся под соцветиями.

3. Постоянно переводят рост на боковой побег. Формируют его из пасынка, расположенного в пазухе 3-го листа. При этом основной стебель прищипывают над 3-4-м соцветием, оставляя 1-2 листа.

Затем уже на сформированном побеге из пасынка, выросшего в пазухе первого листа под первым соцветием, формируют следующий побег продолжения, а предыдущий прищипывают, оставляя 1-3 листа над вторым соцветием. И так продолжают до тех пор, пока позволяет место в тепличке.

Н.ЗАСТЕНКИНА, агроном Фото и рисунки автора

vsaduidoma.com

Общие правила и схема формирования куста в два стебля

Когда начинать

Распространены два способа выращивания двух стеблей с одной корневой системой:

Наиболее распространен способ, при котором первое пасынкование проводят через 10-14 дней после высадки рассады в грунт.

Растения, высаженные в грунт быстро, акклиматизируются, и у саженца появится первая цветочная кисть. Начинается активный рост побегов. При опоздании с высадкой рассады первая кисть может появиться уже в горшке, тогда пасынкование начинают сразу после приживления рассады.

Здоровый пасынок в пазухе листа ниже цветочной кисти оставляют и ухаживают за ним так же, как за основным стеблем. Со временем оба стебля станут равноценными, и в пазухах листьев будут появляться новые побеги, которые нужно удалять.

Второй способ — это формирование куста еще на стадии производства рассады.

Его называют методом ранней прищипки. Верхушку рассады прищипывают после второго настоящего листа, тогда в пазухе первого и второго листьев появятся равноценные побеги, из которых будут развиваться два ствола. Считается, что этот метод меньше травмирует растение. С другой стороны, на раннем сроке сложно предположить, будут ли эти побеги здоровыми и качественными.

Как пасынковать

Чтобы не нанести растению вред, работы по пасынкованию необходимо проводить с соблюдением некоторых правил:

• Растения должны быть сухими, без росы, чтобы с влагой в ранки не попала инфекция. В связи с этим, растения накануне пасынкования не подкармливают.
• Работу проводят в сухую погоду при умеренной температуре воздуха.
• Лучшее время для пасынкования — утренние часы, когда побеги более сочные и легко ломаются.
• Оптимальный размер побега для удаления — до 5 см. Переросшие пасынки перегружают растения, а при их удалении может травмироваться стебель. Такие побеги нужно вырезать ножом.
• Основной способ пасынкования — это выламывание пасынка вручную. Для этого его отводят в сторону, придерживая пальцами, и с небольшим усилием нажимают к низу. Если растение не подвявшее, пасынок обломается очень легко.
• Чтобы в пазухе листа после удаления одного побега не вырос новый, необходимо при обламывании оставить небольшой пенек, который даст растению сигнал, что место занято.

Внимание! Растения, имеющие признаки заболевания, пасынкуют в последнюю очередь, дезинфицируя после каждого куста нож и руки. Чтобы не допустить перерастания побегов, кусты необходимо осматривать еженедельно

Чтобы не допустить перерастания побегов, кусты необходимо осматривать еженедельно.

Когда и как прищипывать

Следующим мероприятием по формированию куста является прищипывание точки роста. Если куст формировался в два стебля, с которых удалены все побеги, то таких точек две.

Вершкование у некоторых сортов с ограниченным ростом можно не проводить. Все зависит от сроков вегетации, развития растения, места его выращивания и погодных условий.

Прищипывание точки роста способствует мобилизации растения на завязывание плодов и их созревание. Точку роста прищипывают не сразу над цветочной кистью, а через 2-3 листа после нее. Это улучшит фотосинтез растения.

Важно! Прищипывание точки роста проводят после того, как раскроются цветы последнего соцветия

Удаление листьев

Параллельно с обламыванием пасынков проводят удаление листьев ниже плодовых кистей. Одновременно убирают не более 2 здоровых листьев с каждого стебля. Заболевшие листья удаляют в первую очередь.

Формировка куста с учетом сорта

Формирование куста томатов в теплице зависит от сорта. Разные сорта требуют своеобразной схемы удаления пасынков:

1. Индетерминантные — отличаются постоянным развитием главного ствола и регулярным плодоношением. Такие сорта формируются в 1 стебель с удалением дополнительных побегов, которые способствуют уменьшению количества плодов.
2. Полудетерминантные — постоянное развитие стебля с прекращением роста при неблагоприятных условиях. Формирование производится в 2 стебля.
3. Детерминантные — развитие до определенного момента. Формируют такие томаты в 2-3 стебля, оставляя около 7 цветочных кистей на растении ввиду недостаточно сильной вегетации.
4. Штамбовые — детерминантные сорта с укороченным крепким стеблем и листвой, похожей на крону дерева. Не требует ни формирования, ни пасынкования, ни подвязки.

Формирование низкорослых, растущих до определенного времени томатов, осуществляют с учетом следующих особенностей:

1. Раннеспелые сорта не требуют удаления боковых ветвей, так как плоды на них поспевают раньше, чем куст разрастется. За такими помидорами очень удобно ухаживать ввиду небольших размеров.
2. Высокие кусты лучше оставить с одним стеблем, для этого примерно раз в неделю проводится удаление дополнительных стеблей, чтобы обеспечить увеличение плодов.
3. На средних кустах можно оставить 3 стебля, удалив центральный побег, чтобы обеспечить разветвление куста, пасынкование проводится по общей схеме.

Особенности выращивания

Высокорослые сорта. У высокорослых растений высота куста в отдельных случаях может достичь до 8 м, и это позволяет собрать с них очень хороший урожай (при правильной формировке и уходе). Но возможность разместить такие растения позволяет не каждая конструкция теплицы. По этой причине огородники часто выращивают среднерослые растения.

Среднерослые сорта. У таких растений высота не превышает 2 м, они отличаются тем, что на основном побеге закладывается до 6 цветочных кистей, и куст томата прекращает свой рост.

Формировать растения куста помидоров нужно начинать, когда на растении образуется цветочная кисть. У высокорослых сортов она появляется над 11 листа, после чего новые соцветия будут расти через 3 листа, одновременно с кистью начнут образовываться и боковые побеги. При выращивании в один побег, пасынки удаляют, начиная со 2 листа, не трогая листья, необходимые растения для формирования урожая.

Сорта помидоров средней высоты, растущие в теплице, желательно выращивать в два стебля. Для этой цели на побеге томата оставляют пасынок, появившийся над 1 цветочной кистью. Остальные появляющиеся выше него боковые побеги, регулярно обрывают.

Существует очень простой способ формировки куста томата в 2 стебля, это делают, когда у сеянца помидора, сформируется 3–4 настоящих листа. Нужно просто пинцировать верхушку маленького томата выше 2 настоящего листа. Когда вы это сделаете, из пазух оставшихся листьев начинают развивать 2 новых побега, вот они и будут использованы для формирования помидоров в два стебля.

Способ прищипки растения в этом возрасте позволяет получить нужные растения, которые не будут болеть, когда у них начнут формироваться цветочные соцветия.

Последовательность формирования кустов

1. Перед началом формирования растений томата, необходимо обязательно купить резиновые перчатки. Удобнее всего работать в медицинских перчатках, они тонкие и вы будете чувствовать все, что делаете при операциях по формировке. Перед началом работы, необходимо в широкой посуде приготовить марганцовку. Этот раствор нужен, чтобы опускать в него во время работы руки в перчатках. Это требуется, чтобы не разнести вирусные инфекции по всем растениям.
2. Обрывать ненужные пасынки томата нужно рано утром, лучше всего подойдет теплый летний, солнечный день. Нужно это для того, чтобы нанесенные растению раны за день получше подсохли.
3. Пасынки необходимо обрывать после того, как они достигнут 5 см длины, нельзя их просто вырывать со стебля. Необходимо их прищипывать, и делать это таким образом, чтобы от побега остался кусочек длиной около 1,5–2 см.
4. Нужно постоянно контролировать загущенности кустов томата, нельзя допускать, чтобы ненужные боковые побеги выросли длиннее 7 см. Чем он короче при операции, тем меньше растения будет страдать. На развитие пасынков, помидоры тратят много сил, питательные элементы он отбирает от основного стебля, иначе вы получите меньше плодов, чем хотели бы.
5. Нельзя удалять боковые побеги с кустов помидоров, если перед этим вы провели минеральную подкормку или полили помидоры. Причина в том, что кусты томата после подкормки или полива начинают быстро поглощать минеральные вещества из почвы и усваивать их. Можно начинать формирование помидор в два стебля через 3 дня после подкормок или полива.

Чтобы прищипнуть пасынок томата правильно, его необходимо сжать 2 пальцами и отщипнуть его (как ножницами). Чтобы не нанести вред томату и не травмировать основной стебель, ни в коем случае не тяните боковой побег вниз.

До начала формировки помидоров, ин нужно подвязать к опорам в теплице, это делают с помощью нарезанные полосок ткани или шпагата

При формировании томатов в два стебля в теплице важно постоянно контролировать, как себя будут вести дальше точки роста у каждого побега, для страховки не удаляйте следующий за побегом пасынок некоторое время. Если основная точка роста остановиться в развитии, сформировав плодоносящую кисть, то вы сможете использовать этот пасынок томата для продолжения роста

Если на томате после формировки верхушка побега начала развиваться нормально, то оставленный страхующий побег нужно удалить. Важно оставлять по 2 хорошо развитых листа, над каждой кистью с завязавшимися плодами. Они послужат в качестве источника питательных элементов для развивающихся плодов.

Как правильно пасынковать томаты в открытом грунте

Пасынкование томатов в открытом грунте, как видно на видео, проводят в зависимости от их типа роста. Существует 3 разновидности помидоров:

• индетерминантные (плетистые);
• полудетерминантные;
• детерминантные.

Внимание! Прежде чем начинать пасынкование помидоров в открытом грунте, необходимо научится отличать боковые побеги от цветоносов. Обычно они располагаются в непосредственной близости друг от друга

Пасынок растет на основном стебле, из листовой пазухи, а цветонос непосредственно на стволе.

Чтобы пасынкование принесло помидорам исключительно пользу, проводить его следует с соблюдением определенных правил:

1. Начинать формирование следует сразу же с началом цветения первой кисти.
2. Пасынки рекомендуется удалять до достижения ими длины 5 см, предпочтительно в фазе одного листа.
3. При пасынковании обламывать необходимо все боковые побеги, растущие ниже цветущих кистей, вплоть до корневой шейки.
4. Оставлять можно лишь ответвления, располагающиеся выше цветоносов, с целью получения дополнительного урожая.
5. Побеги рекомендуется не отрезать, а отламывать. Обрезание может спровоцировать заражение плодов вирусными заболеваниями.
6. Отламывание лишних отростков проводить следует как бы в сторону, избегая попадания сока растения на руки, чтобы не заразить здоровые плоды.
7. В июле-августе делают прищипку верхушки помидоров, выращиваемых в открытом грунте. Такая манипуляция проводится с целью ограничения роста главного побега, что в свою очередь позволит полностью вызреть всем завязавшимся плодам.

Совет! В случае перерастания пасынков их рекомендуется не обламывать, а отрезать. Использовать при этом для пасынкования следует нож или садовые ножницы, обработанные предварительно 1% раствором марганцовки. Повторно обеззараживать инструменты следует после работы с каждым отдельным помидором.

Важную роль при выращивании помидоров в открытом грунте выполняет прищипка. Особенно такая процедура важна для высокорослых сортов томатов. Выполняется прищипывание верхушки (точки роста) у помидоров для того, чтобы:

• приостановить рост растения, направив тем самым все его силы на получение отличного урожая;
• укрепить корневую систему;
• улучшить товарные качества помидоров;
• ускорить созревание томатов;
• помидоры получали достаточное количество полезных веществ, света и воздуха;
• предотвратить возможную деформацию плодов.

Индетерминантные сорта

Индетерминантные томаты – высокорослые сорта, которые могут достигать 3-5 м. Их обязательно необходимо пасынковать, так как боковые отростки у них образуются очень интенсивно, превращая томатные посадки в загущенные заросли.

В южных регионах томаты можно формировать в 2 стебля, в северных областях – в 1 стебель. Пасынкуя, оставляют один ствол, ликвидируются все боковые отростки. Цветоносов при этом следует оставлять не более 7-10 штук. Такое формирование позволит созреть всем завязям, в противном случае урожай будет не только небольшим, но еще и поздним.

Если растение ведут в 2 стебля, то второй ствол формируют под первой плодовой кистью. Цветоносов оставляют на нем не более 5.

Полудетерминантных сорта

Полудетерминантные томаты формируют в открытом грунте в несколько главных стволов (в два-три).

Внимание! Иногда после образование трех плодовых кистей может прекратиться развитие растения, поэтому на верхушке рекомендуется оставить несколько боковых (резервных) веток.

В случае внезапного прекращения роста помидора запасной пасынок следует начинать формировать таким же образом, как и основной. Такой прием позволяет спасти урожай, получив дополнительные плоды.

Детерминантные сорта

Детерминантные помидоры образовывают до 5-6 плодовых кистей. После образования последнего цветоноса рост растения полностью прекращается. Детерминантые сорта пасынкуют довольно умеренно, оставляя до четырех ветвей с целью получения дополнительного урожая.

Алгоритм пасынкования помидоров детерминантных сортов:

1. Под первой кистью оставляют побег, из которого формируют второй ствол.
2. Оставляют отросток под третьим цветоносом, который также будет новой ветвью.
3. При появлении четвертого цветоноса, под ним также оставляют ответвление.
4. При продолжении развития резервные отростки ликвидируют.

Как формировать в два побега?

Помидоры, исключение составляют лишь штамбовые разновидности, дают много пасынков. Они тянут на себя питание – органику, минералы. Для нормального плодоношения полезных веществ остается совсем мало. Пышная биомасса и низкий урожай – вот результат культивации без формировки. Следует знать, что процедура пасынкования проводится не чаще 1 раза в неделю. Придерживаются техники пасынкования, которая подбирается под 2 ствола.

Формирование куста помидоров в две ветки дает такие преимущества:

• обеспечивает хорошую вентиляцию;
• все питание идет на созревание;
• снижается заболеваемость и поражение вредителями;
• повышается стойкость к неблагоприятным факторам.

Пасынок растет из листовой пазухи. Листочек тянется первым и рядом с ним появляется боковой побег – пасынок. Росток обламывают или обрезают на высоте 2-3 см.

Детерминантные сорта

Включают низкорослые и среднерослые сортовые линейки. Какие особенности:

• стволы не вырастают выше 60 см;
• рост верхушки останавливается самостоятельно;
• первая гроздь появляется через 3-4 листочка;
• все последующие кисти образуются через 2-3 листа;
• как только появляются замыкающие кисти без диапазона на листики, рост прекращается.

В южных регионах формировку можно вовсе не проводить. В теплом климате при продолжительном световом дне отдача урожая превосходная. В умеренных, северных широтах обязательно выполняют ведения куста в два ствола. Для этого прищипывают верхнюю часть, оставляя верхушку с 6-8 соцветиями.

Процедура формировки нужна для 2 основных целей – пролонгирования плодоношения, ускорение созревания плодов. Более ранний урожай можно получить в начале отдачи урожая и в осенний период, когда на пороге холода.

Ведение ствола на стадии рассады

Удобнее всего выполнить формировку при культивации помидоров на этапе сеянцев. Верхнюю часть кустиков прищипывают над вторым настоящим листочком. При этом сразу определяется 2 ствола.

Этот способ формировки рассады – самый удобный и наименее травматичный.

Как формировать помидоры в теплице по схеме:

• ведут основной ствол традиционным способом;
• дополнительно оставляют первый или второй пасынок, ориентируются на силу и развитие;
• в начале цветения фиксируют к опоре или шпалерам в защищенном грунте.

Индетерминантные сорта

Характеризуются быстрым, безудержным и неограниченным ростом. Побеги могут вырастать до 2,5-3 м.

Для максимальной продуктивности формируют кусты в 2 ствола. При этом удаляют большинство ослабляющих растения боковые пасынки.

Как формировать индетерминантные помидоры:

1. Ведут основной отросток, удаляя нижние листочки 1 раз в 10 дней.
2. В промежутке между 50-70 см на главном побеге находят наиболее крепкий пасынок, который подлежит оставить. Обычно выбирают между первым или вторым.
3. Все остальные боковые побеги устраняют, чтобы остались пеньки в пределах 1-3 см.
4. На ветвях должно остаться по 4-5 плодоносных гроздьев.
5. В прикорневом участке по боковым сторонам ростки убирают.

Агротехника высокорослых томатов

В не отапливаемые теплицы и открытый грунт высокорослые томаты высаживаются в те же сроки, что и низкорослые, при наступлении благоприятных погодных условий (температура почвы не менее 10°С, воздуха — 14-15°С) в зависимости от региона. До посадки в грунт необходимо определить, как формировать растение, так как от этого зависит количество растений на 1 кв. м..

• в один стебель — лучше 3, реже — 4 растения;
• в два стебля — 2,5 растения.

Важно! Растениям понадобится много пространства и свежего воздуха для образования большого количества завязей, густые посадки отрицательно скажутся на урожае

Формируем куст правильно

Гарантией успеха при выращивании высокорослых сортов является правильно сформированный куст, так как при отсутствии контроля роста сила растения уйдет на образование зеленой массы, а не на созревание плодов.

В один стебель

Таким образом формируют поздние сорта индетерминантных томатов. Это означает, что для вегетации оставляют только основной стебель (вершинную почку), а все образующиеся боковые побеги выламывают, оставляя в пазухе незначительный пенек, чтобы предотвратить повторное образование побега. Обламывание побегов необходимо проводить регулярно, так как удаление пасынка размером более 5-ти сантиметров, травмирует растение.

В два стебля

Так формируют куст в не отапливаемых теплицах и открытом грунте, чтобы за более короткий период вегетации образовалось больше плодовых кистей. На основном стебле оставляют первый здоровый побег, расположенный ниже первой плодовой кисти, а остальные выламывают. Для такого типа куста больше подходят сорта среднеспелые.

Внимание! Формирование индетерминантных томатов более чем в два стебля нецелесообразно, так как это способствует загущению куста, ухудшению воздухообмена и развитию заболеваний. Без опоры — никак

Без опоры — никак

Высокорослые томаты обязательно нуждаются в устойчивой опоре. В открытом грунте это могут быть прутья для каждого растения или прочная шпалера, перекладина между двумя столбами, к которой можно подвязать несколько растений. Крепить шпалеру нужно высоко, учитывая рост взрослого растения. Большое количество кистей тянет стебель вниз, поэтому подвязывать необходимо каждую плодовую кисть мягкой широкой тканью, чтобы не травмировать стебель.

Преимущества и недостатки формирования томатов в 2 стебля

Достаточно часто для плодоношения оставляют два стебля, которые становятся практически равноценными, как зеркальное отражение друг друга. В два стебля можно формировать среднерослые индетерминантные и практически все детерминантные сорта. Исключение составляют штамбовые сорта, не дающих боковых побегов. Такое формирование позволяет:

• получить ранний урожай с первых кистей;
• увеличить количество плодовых кистей у сортов с ограниченным ростом;
• эффективно использовать площадь невысоких защитных сооружений.

Среди недостатков:

• в подвязке нуждается каждый из побегов;
• опасность разламывания стеблей под тяжестью урожая в месте отрастания второго побега;
• увеличивается затененность двойным количеством листьев.

Устойчивые сорта томатов

Устойчивые сорта – это сорта, семена которых можно собирать самим и высаживать на следующий год. Например, если вам какой-то подобный сорт понравился, собирайте семена и высаживайте в новом году уже из своих собственных семян. Сохранение гибридов в домашних условиях дело хлопотное, но вполне возможное. Надо осенью перед срезанием стеблей томатов укоренить один или несколько хороших черенков и до весны растить их в домашних условиях, а весной, поделив полученные стебли опять же на черенки, высаживать как рассаду.

В одной теплице или в огороде можно рядом посадить очень много разных сортов помидоров и брать от них уже свои семена, бояться переопыления томатов не стоит. Пыльца томатов довольно тяжёлая, и эти растения самоопыляются, что очень на руку любителям томатов.